|
Беседка своими руками — фото, проекты, чертежи, схемы и наборы для самостоятельной сборки беседки. Как построить беседку своими руками? Где взять чертежи, проекты и схемы беседок? Где купить готовый набор-конструктор для сборки беседки своими руками? Полезные советы и предложения на сайте www.LETODOM.ru letodom.ru беседка, своими, руками, беседки, фото Рейтинг Alexa: #15,624,101 Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 0 |
Рейтинг: 25.7 |
|
|
дизайн своими руками дизайн +своими руками, ландшафтный дизайн +своими руками, дизайн участка +своими руками, дизайн +своими руками фото, дачный дизайн +своими руками, дизайн дачного участка +своими руками, ландшафтный дизайн участка +своими руками, ландшафтный дизайн +своими… dizainsvoimirukami.ru Google PageRank: 0 из 10 |
Рейтинг: 24.9 |
|
|
Мебель своими руками. Схемы, чертежи, инструкции. mobila-full.ru скачать 3d модели, 3d модели, мебель, справочник, как делать мебель Рейтинг Alexa: #4,866,566 Google PageRank: 1 из 10 |
Рейтинг: 22.9 |
|
|
Кровати схема своими руками — Архив редких файлов как сделать кровать с ящиками своими руками, * Кровать с выдвижными ящиками. Как сделать кровать с бельевыми ящиками своими руками. Схемы — Сделай мебель своими руками. Чертежи, схемы. Как делать beautycosm.ru кровати, схема, своими, руками Google PageRank: 0 из 10 |
Рейтинг: 22.5 |
|
|
Клетки для кроликов своими руками чертежи На нашем сайте мы покажем как сделать клетки для кроликов своими руками, Вы сможете приобрести чертежи миниферм 23 модели. krolik-ferma.ru кролики видео, кролики великаны Google PageRank: 0 из 10 |
Рейтинг: |
|
|
Лавочка своими руками чертежи — бланки по эксплуатации, руководства пользователя. Текущий ресурс хранит немалый охват необходимых расписаний. Тут вы легко отыщете разнообразные отчеты, лавочка своими руками чертежи. Вся незаменимая банковская документация, уставы и разные образцы можно найти на нашем ресурсе в свободном доступе. avia-ros.ru Google PageRank: 0 из 10 |
Рейтинг: 22.4 |
|
|
Мебель своими руками с woodworkshop.ru Мебель своими руками: чертежи мебели, фото изготовления мебели, скачть изготовление мебели своими руками бесплатно woodworkshop.ru чертежи мебели |
Рейтинг: 22.4 |
|
|
Форум самодельщиков — изобретателей На нашем форуме самодельщиков вы найдёте чертежи различных самоделок, чертежи и схемы оружия, арбалетов, пневматического и элекронного. Вы узнаете, что можно сделать в домашних условиях своими руками из подручных материалов. Самодельные игрушки, бумеранги,… sam0delka.ru самоделки, своими руками, видео самоделки, умелые руки, пневматическое Рейтинг Alexa: #445,706 Google PageRank: 1 из 10 |
Рейтинг: 22.1 |
|
|
Изготовление мебели своими руками Изготовление мебели своими руками. Описание конструкции, методика сборки, чертежи. bunnas.ru мебель, мягкая, детская, компьютерная, тумбочка под tv Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 0 |
Рейтинг: 22.0 |
|
|
Как построить самостоятельно беседку своими руками — 5pe.ru Пошаговые инструкции по строительству беседки для дачи своими руками. Фотографии и видео процесса строительства, чертежи и проекты различных беседок. 5pe.ru Рейтинг Alexa: #14,906,949 Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 30 |
Рейтинг: 21.6 |
|
чертежи самодельных пилорам. Как сделать ее из электропилы в домашних условиях самому?
При необходимости работы с большим объемом древесины или досок появляется необходимость создания такого устройства, как самодельная пилорама. Кто-то думает, что лучше сразу купить заводской вариант, но при желании сделать подобное приспособление своими руками серьезного труда не составит даже в домашних условиях. Главное – понять, какой объем работ предстоит осуществить, какую древесину требуется обработать, а также выбрать наилучший вариант пилорамы, чтобы выполнить эту задачу.
Как сделать ленточную пилораму?
Если говорить о ленточной пилораме, то ее можно сделать только при наличии сварочного оборудования, ведь без соединений такого типа ее построить невозможно. Для ее создания потребуется иметь следующие элементы:
- аппарат для сварки;
- бетономешалку;
- пассатижи;
- болты с гайками;
- электродрель;
- болгарку;
- ключи гаечные;
- сверла по металлу и бетону;
- стройуровень;
- слесарные струбцины.
Кроме того, нужны будут такие материалы:
- профильная и стальная трубы;
- пара винтов большой длины с гайками;
- 50-миллиметровый уголок из металла;
- ролики либо шарикоподшипники;
- двигатель бензиновый либо электрический;
- колеса и ступицы от легкового авто;
- цепная передача;
- цемент;
- щебень;
- песок.
Потребуется еще иметь чертеж устройства.
В принципе, чтобы на руках была простейшая схема такого устройства, достаточно нарисовать уменьшенную его копию и указать размеры каждого составляющего элемента.
При создании проекта длина устройства должна быть не короче 600 сантиметров, а ширина – 300. Лишь при таких габаритах можно создавать пиломатериалы обычных размеров.
После этого требуется рассчитать, сколько нужно будет материала для создания рамы, а также направляющих рельс. Если эксплуатироваться пилорама будет в здании, то полученного чертежа будет достаточно – можно переходить к созданию основания. Именно благодаря ему рама с пильным механизмом сможет нормально двигаться. Плита, где будут поставлены направляющие рельсы, должна делаться так же, как простой фундамент ленточного типа – выливаться на 15-сантиметровой толщины подушке, выполненной с применением гравия и песка.
Можно перед заливанием бетона добавить армирующую сетку из металла. После этого 2 недели бетон должен настояться.
Теперь переходим к пилораме, которая будет делаться с применением колес от легковой машины, мотора и передачи ременного типа. В роли направляющих будет уголок либо швеллер. Материал следует укладывать только параллельно с внутренним ребром, что расположено вверх, на заранее просчитанном расстоянии. После этого между уголками монтируются шпалы, что делаются из трубы профильного типа. Теперь можно начинать сварку поперечных усилителей, которые ни в коем случае нельзя перегреть. После этого остается зафиксировать металлическую конструкцию на основании из бетона с применением анкерных болтов.
На следующем этапе в серединной области полотна следует поставить ложе для фиксирования древесины. Чтобы удерживать круглый лес, к шпалам потребуется приварить стойку с выступами по бокам в форме буквы Н. Далее потребуется сделать пилорамные ролики из шарикоподшипников. На каждую из рамных осей потребуется 2 с диаметром побольше и 4-6 поменьше. Разница будет зависеть от высоты уголкового ребра. Если уголок 5 на 5 см, то она должна составлять 10 сантиметров при равенстве внутренних размеров составных элементов.
Создание рамы стартует с монтажа пары направляющих из трубы, выполненной из стали. Их монтируют вертикально, а потом туда ставят ползуны. Внутренний диаметр должен по минимуму отличаться от диаметра внешнего типа труб направления. Теперь делаем кареточную станину из трубы профильного типа. Она должна иметь вид конструкции прямоугольного типа, на которую потом потребуется установить путем сваривания направляющих в вертикальном положении, а снизу – ось, оснащенную подшипниками.
После этого с 2 сторон труб направляющего типа монтируется винтовой механизм, что будет отвечать за вертикальную транспортировку каретки. Гайку следует приварить к ползуну, а шпильки большой длины устанавливают в верхней области рамы.
Лучше будет смонтировать шпильник на подшипники с 2-х сторон.
Чтобы механизм винтового типа вращался синхронно, требуется на каждую шпильку приварить маленькие звезды с велосипеда одного и того же диаметра. А между ними требуется сделать цепную передачу с применением цепи с велосипеда. Чтобы обеспечить перманентное натяжение цепи, должен использоваться ролик, оснащенный на рычаге пружиной.
Вместо шкивов в такой пилораме допустимо применить колеса и ступицы от заднеприводной легковушки. Для легкого вращения привода следует осуществить сборку подшипникового узла, что будет приварен с 2 сторон к кареточной поперечине. На одну монтируется шкив, куда потом будет передан крутящий момент от электро- либо бензодвигателя.
Чтобы улучшить безопасность использования пилорамы, следует в нижней области каретки у каждого колеса сделать узел пильной поддержки, состоящий из оси, где присутствует определенное количество шарикоподшипников. Со стороны ступицы, где поставлен шик, устанавливаем двигатель. Если установлен ДВС, то чтобы натянуть клиноременную передачу, потребуется ролик подпружиненного типа.
Если это электродвигатель, то пилорама должна ставиться на небольшой основе, что может перемещаться горизонтально. Остается только установить емкость для омывающе-смазывающей жидкости, откуда подводится трубка к узлу резки. Над ним монтируется кожух из металлоуголка и жести. Можно начинать использование полученного устройства.
Делаем цепную модель
Если говорить о цепной модели, то принцип сборки такой пилорамы будет похож на устройство, упомянутое выше. Разница будет лишь в том, что здесь основным действующим элементом будет пила цепного типа. Конструкция такой модели пилорамы будет проще, а ее размеры – меньше, по сравнению с ленточной. А получается, что сделать ее будет легче. Цепную модель следует установить на ровной площадке, чтобы обеспечить к ней полноценный доступ.
Сборка подобной модели пилорамы стартует с необходимости сформировать каркас из металлопрофиля. После сборки основной части существует необходимость проделать несколько дырок технологического типа с соблюдением максимальной точности. Количество будет зависеть от шаговой длины. После этого стартует сборка стоек и последующая установка станины. Потом следует создать вспомогательные ребра жесткости. То есть получается каркас конструкции цепного типа.
Также потребуется создать подвижную тележку собственноручно. Тут следует приготовить основу и закрепить на ней упор, прокладки, а также крепления и зажимные пластины, ведь такая модель будет с электродвигателем. После этого производится монтаж тележки к каркасу, закрепление мотора с пилой, натяжение цепи. На этом создание цепной модели пилорамы будет завершено.
Другие варианты
Следует сказать, что существуют и другие типы пилорам, которые можно создать самостоятельно. Среди наиболее популярных можно назвать такие:
- угловая;
- из бензопилы;
- шинная;
- рамная;
- пилорама логосоль.
Мы остановим свое внимание на рассмотрении первых двух моделей.
Угловая
Если у человека появилась необходимость распилить большое количество досок, то одним из решений, которое может помочь осуществить задуманное, будет дисковая либо угловая пилорама. Она является многофункциональной и может применяться для осуществления довольно большого количества различных работ. Подобную конструкцию будет выгодно делать самостоятельно по причине того, что цена заводского образца крайне высока. Для ее сборки следует использовать соответствующую чертежную документацию и убедиться, что требуемые инструменты и материалы присутствуют в наличии.
Сначала нужно осуществить сборку каркаса из металлических труб, а также собрать направляющие, что будут иметь хорошие показатели прочности. Все стыки требуется крепить с применением сварочного аппарата. В качестве направляющих правильнее всего будет использовать рельсы, после чего потребуется осуществить сборку каретки.
Отметим, что в процессе создания требуется обращать много внимания на точность значений показателей, что отображены в чертежной документации.
В дисковые либо угловые пилорамы обычно устанавливают довольно мощные бензиновые моторы. Иногда бывают модели с двигателем от мотоблока. Установка двигателя на каркас такой конструкции и соединение с рабочими частями производится с использованием спецотверстий. Чаще всего подобные устройства оборудуются передачей цепного типа, но в ряде случаев такое решение может стать причиной перегревания привода. Кроме того, при сборке подобной модели не следует забывать о технике безопасности. Все следует перепроверить перед запуском такого самодельного устройства.
Из бензопилы
В быту часто получается так, что слишком большая пилорама не нужна. То есть требуется небольшой станок. Существует несколько разновидностей мини-пилорам, которые имеют средние размеры, и при необходимости их можно легко транспортировать, куда требуется. Такими можно назвать модели из электропилы либо из циркулярки. Но чаще всего рассматриваемое устройство создают с использованием бензопилы, что будет центральным элементом подобной конструкции.
Для сборки пилорамы из бензопилы нужно иметь под рукой следующие элементы:
- рельсы;
- 2 швеллера;
- уголки.
Стартовать сборочные работы будут с создания каркаса, где следует проделать несколько техотверстий. После этого осуществляется монтаж стяжек, сделанных из металлической трубы. Их закрепление производится с применением болтов крепежа в отверстия, что были проделаны ранее.
Во время осуществления монтажа следует производить контроль над тем, чтобы углы между частями обязательно были прямыми.
Чтобы усилить каркас, следует установить несколько жесткостных ребер. Теперь следует сделать подвижную тележку из плиты, выполненной из стали. Снизу крепится сваркой пара уголков, после чего она ставится на подшипники либо ролики. Сверху приваривается пара уголков, нужных для креплений, куда будет прикрепляться бензопила. На финальном этапе работ следует произвести установку специальной конструкции, куда будут крепиться бревна, которые требуется обработать.
Полезные советы
Пилорама, сделанная своими руками – отличный инструмент, который реально может пригодиться каждому. Учитывая, что она является агрегатом повышенной опасности, не будет лишним перед ее созданием проанализировать, где она будет располагаться. Тут потребуется:
- гараж;
- сарай;
- любое подсобное помещение с бетонным фундаментом.
Место, где будет размещаться пилорама, должно быть проветриваемым и освещенным, там должно быть много пространства. Можно разместить ее и на открытом воздухе, но потребуется поставить навес.
Если пилорама имеет электродвигатель, то при создании много внимания требуется уделить установке проводки, а также требуемых автоматов и переключателей. Кроме того, следует обратить внимание при сборке на режущие и подвижные элементы, что являются источником повышенной опасности. Естественно, что при использовании подобного устройства следует соблюдать все нормы безопасности.
Еще один важный момент – после сборки пилорамы и перед стартом проведения работ следует проверять составные элементы устройства, его крепления, и насколько конструкция устойчиво расположена на основании.
Первый пуск устройства можно производить только после выполнения всех требуемых рекомендаций. Речь идет о следующих моментах:
- контроль исправности кабелей и их соединения;
- проверка цельности заземления;
- отключение устройства при коротком замыкании, или если требуется произвести замену пилы;
- стоит находиться далеко от патрубков, откуда выбрасываются опилки;
- отличное закрепление бревна на рельсах при работе с устройством.
Как можно убедиться, создание пилорамы собственноручно – процесс, который требует внимания и определенных знаний. В то же время каждый человек в принципе может сделать простейшую пилораму. Главное – иметь требуемые инструменты, материалы и чертежи устройства и четко понимать, что конкретно делается и с какой целью.
Как сделать ленточную пилораму своими руками, смотрите в видео.
самодельная угловая бензиновая модель. Как сделать ее в домашних условиях по чертежам?
Пилорама представляет собой приспособление, основной задачей которого является осуществление распила древесины. Благодаря применению подобного инструмента можно в домашних условиях делать брус, а также доски, которые могут иметь различное сечение. Если есть желание и необходимые финансовые ресурсы, то устройство можно купить в специальных магазинах. Но чаще всего, ввиду его дороговизны, отличной альтернативной становится сделанная дисковая пилорама своими руками.
Попытаемся разобраться, как ее сделать, что для этого необходимо, а также дадим полезные рекомендации.
Инструменты и материалы
Итак, прежде чем рассматривать процесс создания самодельной дисковой пилы, следует подготовить все необходимое. В зависимости от конструкционных особенностей потребуется составить чертеж конкретного устройства. И тут нужно принять во внимание целый ряд аспектов.
- На платформе должны быть предусмотрены зажимы для древесного ствола, а также надежные фиксирующие конструкции для заготовок разных размеров.
- Рабочая область должна быть рассчитана на пилу 50-70 сантиметров.
- Рама должна быть разборной либо сварной в зависимости от собственных размеров. В главной обвязке должен быть швеллер №4 или №6.
- Ширина бревна должна быть равна ширине направляющих рельс, чтобы под нагрузкой конструкция была устойчива. Лучше всего использовать рельс типа Р50, под который следует подобрать катки.
Если говорить об инструментарии, то ничего экстраординарного не потребуется. Нужны будут инструменты, что есть в каждом доме.
По поводу составных частей, скажем, что основной частью любой пилорамы будет электромотор. Поэтому его потребуется приобрести заранее. Для создания остальных частей потребуется иметь под рукой:
- крепежные элементы;
- доски;
- пластины из металла;
- строительные козлы из металла либо дерева.
Все вышеупомянутые элементы, из которых будет состоять ваша самодельная пилорама, можно купить в любом магазине, где продаются строительные товары.
Пошаговое изготовление
Итак, начнем рассмотрение инструкции по созданию дисковой пилорамы. Если установка делается на открытом пространстве, то сначала потребуется сделать основание. Оно должно быть таким, чтобы со временем от вибрации и перманентных нагрузок механического характера оно не деформировалось. Для этого потребуется убрать 20-сантиметровый слой земли, сделать подушку из песка и гравия, после чего произвести бетонирование площадки.
Для свободного перемещения рамы дискового устройства ее следует смонтировать на ролики. Ими могут выступить подшипники с большим диаметром. Их монтируют на пару осей с каждой стороны подвижной области устройства. В качестве рельс для перемещения можно использовать уголок из стали размером 5 на 5 сантиметров.
Кроме того, потребуется сделать пару отрезков уголка с длиной от 600 сантиметров и более. Их необходимо прикрепить вверх ребром к фундаменту из бетона так, чтобы расстояние между ними по длине конструкции было равным.
Для усиления основы шпалы, выполненной из трубы профильного типа размером 5 на 10 сантиметров, устанавливаются путем сваривания между рельсами. Их следует располагать через метр одна от другой. И при сварке нужно следить за температурой уголка. Если он слишком перегреется, то может сильно деформироваться, а значит, плавный ход будет нарушен. И как следствие, пиломатериал будет получаться бракованным.
Когда работы на данном этапе завершены, можно начинать заниматься срединной частью. К шпалам потребуется присоединить фиксаторы, что должны удерживать заготовку при проведении над ней режущей области пилорамы.
Подвижная рама обычно делается из трубы профильного типа, что выполнена из металла.
Ширина этой части должна быть немного больше расстояния между рельсами. А длина подвижного элемента должна быть не менее 100 сантиметров, чтобы конструкция имела хорошую устойчивость.
Учитывая, что дисковая пилорама бывает бензиновая, такой вариант потребует существенно больших затрат времени и сил. Причина – необходимость монтажа дополнительных деталей, что передают крутящий момент. При применении мощного трехфазного электромотора можно произвести установку прямо на сам ротор.
При создании пилорамы, что пилит древесину лишь горизонтально, потребуется очень хорошо закрепить электродвигатель. Сделать это можно с применением соединений резьбового типа на движущейся каретке, что будет двигаться вертикально с применением винтового механизма.
Воплотить в жизнь подобную конструкцию несложно. Можно взять большую шпильку и расположить ее в вертикальной позиции. В таком положении ее следует закрепить в подшипниках. Гайка от шпильки должна быть прикреплена путем сварки к движущейся области рамы, что будет ездить вертикально.
Для улучшения надежности конструкции можно применить пару гаек, что прикрепляются сваркой на расстоянии одна от другой так, чтобы при прикручивании шпильки элемент можно было провернуть без заеданий. Чтобы провернуть шпильку к области, располагающейся выше подшипника, потребуется приварить ручку. А чтобы точно измерять движения подвижной части рамы, следует установить шкалу, оснащенную стрелкой, имеющей градацию, что будет прикрепляться к подвижным элементам устройства.
Чтобы повысить безопасность при применении, угловая пилорама должна иметь щитки из металла. Они требуются, чтобы защитить работающего от получения повреждений, если рабочий диск по какой-то причине разрушится.
После монтажа и закрепления электродвигатель требуется подключить через блок управления, который обычно состоит из 2 элементов – реостата и выключателя.
Полезные рекомендации
Следует сказать несколько слов о советах, которые нужно учитывать при создании самодельной пилорамы дискового типа. Первый момент – это определиться, для каких целей вам необходима пилорама. То есть будет ли она использоваться только для дома или же у нее будет коммерческое предназначение.
Второй важный момент – сколько материала будет распиливаться и насколько часто. От этого зависят особенности конструкции устройства. Следует понимать, что неправильно сконструированная пилорама может резать материал плохо и вообще стать причиной того, что он будет портиться из-за постоянных нагрузок оборудования.
Еще один совет – перед началом работ по сборке следует обязательно создать чертеж будущей конструкции. Ведь каких-то определенных особенностей в изготовлении нет. Каждая самодельная пилорама делается индивидуально, согласно размерам на чертежах.
Кроме того, в условиях дома лучше использовать однофазную сеть, а значит, применять электрические двигатели на 220 вольт. Если требуется увеличить производительность, то тогда есть смысл подключать трехфазную сеть на 380 вольт.
А вот бензиновые модели не очень распространены. Хотя ряд умельцев создает пилорамы и с подобными моторами. Если применяется такой тип, то в конструкции обязательно должен быть предусмотрен редуктор. Его предназначение – увеличение количества оборотов вращения диска пилы.
Еще один совет – двигатель должен устанавливаться подальше от места, где будет производиться распил материала.
Кроме того, защитный щит для оператора ни в коем случае не должен мешать обзору при работе. Но и решать данный аспект за счет снижения его защитных свойств также ни в коем случае нельзя.
Как сделать дисковую пилораму своими руками, смотрите в видео ниже.
Как сделать ленточную пилораму своими руками
Одним из самых мощных и нужных инструментов является ленточная пила. Этот надежный и проверенный временем помощник человека необходим в строительстве, при различных работах по частному дому, на даче. Домашние умельцы нередко делают ленточную пилораму своими руками. Её применяют для раскройки и порезки различных материалов, чаще всего древесины.
Виды ленточных полотен
Необходим грамотный подход к выбору оборудования для распилочных работ. Чтобы при эксплуатации не возникало проблем, надо правильно учитывать технические характеристики, допустимую область применения, возможности инструмента. Не последнюю роль играют параметры зубцов, размер полотна и качество заточки режущей кромки.
Разнообразие пил может смутить даже опытного мастера. В зависимости от того, что они обрабатывают, их принято разделять на типы. Это может быть:
- Обработка дерева.
- Резка камня.
- Работы по металлу.
- Распилка синтетического материала.
При работе с металлом или камнем нужно использовать инструмент, в котором присутствуют сверхпрочные сплавы. Иначе возможны случаи поломки, брак при обработке деталей или разрыв режущего полотна. Прежде чем самостоятельно собирать или приобретать подобное оборудование, нужно определиться с основными рабочими задачами и оценить объем предстоящих работ.
Если необходимо выполнить значительный объем работ различной направленности, связанный с использованием дерева, досок, тогда придется применить распиливание. Для этого понадобятся как бревна, так и инструмент для обработки — пилорама.
Подготовка к сборке пилорамы
Конечно, в наше время можно приобрести и уже готовые материалы, и промышленную заводскую ленточную пилораму. Но зачастую это связано с большими финансовыми затратами. Выгодней и практичней собрать ленточную пилу по готовым чертежам собственными руками. Это особенно актуально, если есть частный дом или гараж. В этом случае пилорама оправдана в бытовых условиях.
Для сборки собственной пилорамы необходимо иметь чертежи, режущее полотно, некоторые детали и изучить немного теории. На схеме должны быть отражены размеры и используемые материалы.
Выбор размера инструмента
Длина и ширина пилы зависят от соответствующих параметров станка. Для уточнения надо использовать рекомендации и инструкции к станку, а также чертежи ленточной пилы по дереву своими руками.
Общие рекомендации при выборе оптимального варианта:
- Для продольной резки применяют широкие ленточные пилы, поскольку они обладают максимально ровным пилением.
- Для тонких заготовок требуются тонкие пилы. Чем толще пила и тоньше деталь, тем больше шансов повредить заготовку.
- При резке скруглений или фигурном вырезании ширина режущего полотна должна быть меньше радиуса скругления. Ширина современных пил колеблется от 14 до 88 мм. Обычно для большинства работ достаточно 35—40 мм.
Значение разводки зубьев
Шаг зубьев — это расстояние между острыми краями пилы. Для правильного и эффективного использования инструмента нужно придерживаться общих правил:
- При обработке тонкого материала требуется пила, имеющая крупные зубья. При этом шаг зубьев должен быть равномерным.
- Если поверхность резки длинная, то для распила должен подойти постоянный частый шаг.
- Для порезки натуральных или синтетических полотен нужны полотна с переменными зубьями. Такая пила при работе с мягкой структурой не будет забиваться и скорость работы увеличится.
Качество порезки зависит от разводки зубов. Чем разводка качественней, тем меньше уровень вибрации и тем дольше прослужит сама пила:
- Для работы с тонкими материалами или маленькими заготовками подойдет волнистый профиль.
- Стандартный профиль используют при контурной порезке или обработке объемных деталей. Этот профиль имеет попеременное расположение резцов в разные стороны полотна, при этом один сегмент расположен в центре.
- Зубцы, расположенные попарно в обе стороны, образуют переменный профиль. Он отличается пониженной нагрузкой на режущий край. Сам агрегат стоит дороже, но зато более прочный.
Перед приобретением конкретной пилы надо узнать существует ли возможность повторной заточки и сколько циклов может выдержать материал полотна.
В соответствии с материалом существует следующая классификация полотен:
- Биметаллические. Для работы с нержавейкой или прочными сплавами. Лента обладает повышенной прочностью.
- Алмазные. Это обработка каменного материала, различных минералов. Алмаз, кварц, мрамор.
- Твердосплавные. Резка труднообрабатываемых сплавов.
- Лента из инструментальной стали. Отличный выбор при порезке простых материалов. Этот вид полотен чаще всего используют в маленьких мастерских или домашних условиях.
Изготовление самодельного устройства
Основными элементами самодельной пилорамы являются рама, мотор и, собственно, пила. Хорошо зарекомендовали себя двигатели мощностью в 10 кВт. Мощность такого двигателя позволяет резать практические любые бревна.
Бензиновый двигатель должен вмещаться в корпус самодельной ленточной пилы по дереву. На чертежах должны быть указаны допустимые параметры.
Для изготовления самодельной ленточной пилы потребуются следующие материалы:
- Щиты деревянные, фанерные листы. Они подойдут для изготовления рамы, шкивов и тумбы пилы.
- Листовая сталь. Из неё изготавливается режущее полотно. Можно приобрести готовое полотно в магазине.
- Стальной прут и швеллер. Шкивы устанавливаются на оси и опорную раму, изготовленные из этих деталей.
- Резина листовая. Нужна для создания защитного слоя деревянных деталей пилорамы.
- Ремень. Для передачи вращения от двигателя к колесам.
- Полиуретановый клей. Необходим для склеивания деревянных частей.
- Различные элементы крепежа. Кронштейны, болты, саморезы, шайбы, гайки.
- Электрический или бензиновый двигатель.
Шкивы при изготовлении самодельной ленточной пилорамы подойдут от любой техники. Их необходимый диаметр — около тридцати сантиметров.
Из металлических труб изготавливаются направляющие. Несколько труб полудюймового диаметра и несколько чуть большего. В этом случае трубы большего диаметра свободно одеваются на трубы меньшего с зазором примерно 0.5 миллиметра.
Инструмент, который необходим:
Также может понадобиться фрезерный станок или сварочный аппарат.
Перед началом работы нужно изучить дисковой пилорамы своими руками чертежи. Хороший чертеж способствует быстрому изготовлению пилорамы. Надо убедиться в наличии всех необходимых деталей.
Самостоятельное соединение деталей
После тщательного подготовительного процесса приступают к сборке устройства. При этом важно не торопиться и хорошо проверять качество соединений деталей.
Начинается сборка самодельной ленточной пилорами с изготовления стола с тумбой. На этом столе и будет расположен механизм. Для его сборки понадобятся деревянные бруски, мебельный щит. Заранее просчитывается удобная высота стола, диаметр шкивов. Стол должен быть удобным и вмещать в себя шкивы и двигатель.
На столе должны помещаться необходимые инструменты и быть место для собирания стружки. Желательно сразу продумать поддон для отходов. Чистка пилы будет проще и удобнее.
Если готовых нет, то нужно изготовить самодельные шкивы. Их можно вырезать из фанеры. Затем заготовки шлифуются, покрываются эпоксидной смолой. По центру шкива высверливается отверстие для роликовых подшипников. Сам подшипник для устойчивости закрепляют в муфте из текстолита. После этого колеса оклеиваются ленточной резиной. Диаметр шкивов допускается произвольный. Тем не менее чем больше диаметр шкива, тем дольше срок службы пилы.
Полотно зависит от размера шкива. Очень хорошим соотношением считается 1/1000 полотна пилы к диаметру шкива. Другими словами, если имеется шкив с диаметром в сорок сантиметров, то подойдет четырехмиллиметровая лента. Когда устанавливается шкив, необходимо проследить, чтобы вал подшипника был перпендикулярным. Даже при небольшом отклонении будет наблюдаться биение колеса, в результате чего лента будет соскакивать.
Следующий этап — это сборка опорной рамы. На ней будет крепиться все устройство. Рама делается из углового швеллера и может иметь С-образную форму. Эта форма замечательно удерживает ленту. На швеллер надевается металлическая ось. Рама или станина — это самая важная часть конструкции.
На оси при помощи втулок насаживаются шкивы. После чего, добиваются их баланса. Против вибрации ленты используют демпфер. Присоединяют к двигателю подвижные детали. Надо иметь в виду, что средняя скорость вращения ленточной пилы составляет от 700 до 900 оборотов в минуту. Этот параметр необходимо учитывать, когда рассчитывается диаметр приводных шкивов.
На двигатель лучше всего одеть защитный кожух. Он защитит приводной механизм от попадания мелкой пыли и стружек.
Для удобства подачи обрабатываемого материала крепят металлические уголки. Они создают направляющий механизм.
Деревянные части надо астроганить, покрасить или покрыть лаком. С одной стороны, это эстетично и удлиняет срок службы изделия, а с другой — защищает руки работающего от заноз из необработанного дерева. Перед покраской древесина зачищается мелкой шкуркой и обрабатывается жидкостями, предотвращающими гниение дерева.
Настройка, проверка и заточка
Перед началом работы обязательно надо проверить и настроить аппарат. Необходимо убедиться, что лента образует прямой угол. Малейшее отклонение может привести к поломке машины и даже нанести травму. С помощью ведомого шкива натягивают ленту. Добиваются максимального натяжения резательной ленты.
Заточка ленточных полотен несложна и доступна. Технология проверена многими мастерами. Необходим специальный станок и немного терпения. Сначала производят первоначальную заточку, то есть восстанавливают симметрию, выравнивают зубья пилы, удаляют небольшие трещины на кромках. Затем очищают пилу от пыли и металлических опилок и производят разводку, восстанавливая задний и передний углы.
Завершающим действием является финальная заточка. Именно она придает зубьям необходимую остроту и устраняет различные искажения.
Правила применения и техника безопасности
После изготовления и настройки можно использовать пилораму в работе, соблюдая определенные правила и технику безопасности.
Необходимо помнить, что полотно способно разорваться, лопнуть или соскочить. Поэтому при сомнениях в надежности крепления лучше находиться на некотором расстоянии от оборудования.
Существуют следующие правила эксплуатации электропилы:
- Размер зубьев пилы находится в прямой зависимости от обрабатываемой детали. Чем больше деталь, тем крупнее зубья полотна.
- Практичней всего использовать универсальные ленты. Тогда при смене обрабатываемого материала не нужно будет часто менять полотно.
- Нужно заранее подобрать место установки устройства. Обязательно должна поблизости находиться розетка и само место должно хорошо вентилироваться.
- Перед работой проверяется натяжение режущей ленты.
- Пилы не рекомендуется включать более чем на два часа подряд. После такой интенсивной работы ленту снимают со шкива и оставляют «отлеживаться» на двадцать четыре часа.
- Станок нуждается в регулярной смазке.
- Развод зубьев на пиле обязан быть правильным.
В результате правильной сборки появится нужный в хозяйстве инструмент, собранный по чертежам ленточной пилорамы своими руками. При небольшой сноровке работать на нем удобно и несложно. Тележкой подвозится исходный порезочный материал. На ложе кладется распилочный материал, фиксируется и при помощи пилы происходит обработка бревна или другого материала.
Самодельная ленточная пила нуждается в уходе и регулярных проверках. При сбоях или расслаблении крепежных элементов лучше приостановить работу и исправить замеченные недостатки. При эксплуатации устройства надо быть внимательным и осторожным.
Система хранения вещей своими руками — фото и чертежи | Своими руками
Хотите найти приемлемый баланс между хорошим внешним видом и невысокой ценой? Решите проблему хранения товаров для дома с помощью этой модульной системы, которую можно изготавливать из доступных материалов, продаваемых в строительных супермаркетах. Фурнитуру и специальный крепеж для таких конструкций можно купить там или заказать в интернет-магазинах. Купите все необходимое, и вы удивитесь, как быстро вы сможете обновить свою кладовую и гардеробную.
Мы покажем, как составить план размещения элементов системы. На верхних рисунках вы видите только несколько возможных комбинаций. Готовые схемы раскроя помогут вам быстрее приступить к работе и сэкономят время, поскольку вам не нужно повторно заниматься теми же настройками. Когда вы делаете корпуса, их не нужно много времени, чтобы поставить их рядом, скрепить мебельными стяжками и положить конец беспорядку в кладовой.
Советуем внимательно изучить элементы системы и их конструкцию, материалы, фурнитуру, способы отделки и варианты монтажа.
Материалы и фурнитура для изготовления систем хранения
Винты — подтверждения. Для работы с этими винтами, специально разработанными для соединения деталей из ДСП и МДФ, используется ступенчатое сверло, которое за один прием проделывает смонтированные монтажные и направляющие отверстия. Пластиковые заглушки закрывают головки подтверждений в готовом продукте.
Дерево- чешуйки плита с меламин с покрытием .В продаже можно найти панели размерами 19x403x2440 мм с приклеенными кромками, которые помогут сэкономить часы работы на резке, сверлении и обработке кромок. Используется для панелей боковых стенок с рядами отверстий диаметром 5 мм для держателей полок и панелей без отверстий — для крышек, днищ и полок .
Декоративная береза фанера . Этот материал размером 6х1220х2440 мм заменит обычную фанеру, когда необходимо изготовить недорогие и привлекательные задние стенки и панели для дверей и ящиков.Он хорош для окраски, морилки и других покрытий, поэтому у вас есть большой выбор отделки.
Петли четырехшарнирные.
Эти скрытые петли с возможностью регулировки в трех направлениях (вправо-влево, вверх-вниз и вперед-назад) позволяют точно выровнять двери.
Винт мебельные стяжки.
Используйте эти 5-миллиметровые наборы резьбовых втулок и винтов для соединения соседних корпусов друг с другом, чтобы их положение было более стабильным.
Ссылка по теме: Система хранения и ящик для одежды и белья своими руками (фото + чертежи)
Модули, входящие в систему хранения
Три модульных шкафа имеют одинаковую глубину и отличаются друг от друга шириной и высотой. В каждом из них можно установить полки, ящики или дверцы, что позволяет создавать любую конфигурацию. Запись. Для простоты обозначим номинальные, а не фактические размеры полок, дверок и ящиков.
Варианты отделки самодельных систем хранения
Выбор материалов и отделки ящиков и дверей зависит от вас. Три коробки в кузове (фото ниже) показывают три возможных вилки. Верх: кленовый каркас с панелью из декоративной фанеры, покрытой полуматовым полиуретаном. Средний: каркас из тополя с панелью из декоративной фанеры, покрытой белой полуматовой эмалью. Внизу: панель из декоративной фанеры в дубовой раме с тонированной морилкой, покрытая полуматовым полиуретаном.Запись. Все шкафы с открытыми полками делают задние стенки из 6-миллиметровой декоративной фанеры и имеют ту же отделку, что и дверцы и ящики.
Составьте план размещения вашей системы
Сделайте несколько копий эскизов модулей системы и одну копию масштабной сетки. Измеряя ширину и высоту своей кладовой или ниши в стене, нарисуйте ее на сетке (каждая ячейка изображает в уменьшенном масштабе квадрат 50 × 50 мм). Затем измерьте дверной проем и отметьте его на сетке пунктирными линиями, соблюдая правильность его расположения относительно стен.Вырежьте из бумажных копий изображения отдельных модулей и разместите их на сетке, стараясь найти лучший вариант, подходящий для ваших условий. Убедитесь, что все дверцы и ящики легко доступны.
Определить необходимое количество деталей для изготовления шкафов, дверей и ящиков помогут «списки материалов» и «схемы раскроя». Следуя инструкциям в начале каждого списка, заполните соответствующие ячейки в таблице. Обратите внимание, что в некоторых случаях ящиков, фальшпанелей и дверей встречаются идентичные детали.
Читайте также: Гардеробная комната — обустройство, вентиляция, дизайн
НА РАБОТУ
Изготовление ящиков
1. Ориентируя «Схему раскроя», сделайте боковые стенки A, B из панелей с подготовленными отверстиями для держателей полок, а верхнюю / нижнюю части C, D и полки E, F из панелей без отверстий. Чтобы узнать, как аккуратно вырезать длинные панели, прочтите «Совет мастера». Напившись со стен, убедитесь, что они образуют пару левой и правой частей, а верхнее и нижнее отверстия для держателей полок расположены на расстоянии 16 мм от торцов, чтобы полки располагались правильно.11-Пометьте верхние концы стенок «правый» и «левый», чтобы избежать ошибок при сборке. Выпилите полки до окончательной ширины, сохраняя приклеенный край.
2. Тщательно измерьте толщину фанеры для задних стен G, H, I и вырежьте сваи глубиной 10 мм с отступом 6 мм от задней кромки боковых стенок, верхней и нижней панелей ( Фигура 1). Как быстро и точно разметить на боковых стенках центры отверстий для шурупов-переутверждений описано в «Совете Мастера» на стр.37.
H. Из 6-миллиметровой декоративной фанеры вырежьте задние стенки G, H, I. Нанесите на них ту же отделку, которая выбрана для дверей и ящиков ящиков.
4.11.Чтобы приступить к сборке корпусов, отложите и отметьте детали для каждого из них, проверив их согласно «Схеме раскроя» и заранее составленному списку. В пустых ячейках должны быть отмечены полеты для тел каждого размера. Берем детали для сборки одного корпуса. Нанесите клей на дюбели стен, верхнюю и нижнюю панели, соберите корпус (фото А).Задние панели J будут обрезаны до нужного размера при установке готовых модулей.
Перечень материалов и деталей системы хранения
Ссылка по теме: Гардероб в нише
Добавить основания и крышки
1. Измерьте высоту плинтуса в кладовой. Если она больше указанной высоты основания (83 мм), увеличьте ширину цоколей так, чтобы нижний край корпуса располагался над плинтусом.Еще раз сверьтесь с планом на масштабной сетке и убедитесь, что все дверцы верхних корпусов доступны и не касаются краев проема в стене. Просверлите боковую сторону K и переднюю / заднюю цокольные панели L. Соберите основание, закрепив детали хомутами и монтажными скобами. Просверлите отверстия для винтов в местах, указанных на рис. 1, и закрутите винты. Запись. Лаяя два или несколько стоящих рядом снарядов, составляют единую основу. Для определения длины передних и задних панелей цоколя L необходимо уменьшить общую ширину корпусов на 38 мм.
2. Измерьте ширину основания с лицевой стороны и вырежьте плинтус М из того же материала, из которого будут изготовлены рамы дверей и поддоны ящиков. Наконец отшлифуйте деталь.
3. Приклейте заглушку для крышки N из тех же досок, которые выбраны для дверей и фальшпанелей. После высыхания клея обрежьте его до окончательных размеров и плавно отшлифуйте. Запись. Если верхняя часть футляра расположена выше уровня глаз, крышка N необязательна. Чтобы определить его длину, измерьте общую ширину корпуса (или нескольких корпусов) и добавьте 19 мм для каждого его конца, выступающего за боковую стенку.Там, где маленькое тело примыкает к высокому, длину выступа добавлять не нужно.
4. Нанесите такую же отделку на цоколь M и крышку N, что и на дверцы и поддоны. Прикрепите опорную пластину зажимами к основанию. Просверлите и посчитайте отверстия в передней планке основания и закрутите винты (Рисунок 1).
Производство ящиков
1. Из 12-миллиметровой доски (мы использовали тополь) вырежьте боковые стенки О, Р, переднюю и заднюю стенки Q, R, S заданных размеров.Затем из 6-миллиметровой фанеры просверлите днища Т, У. Наконец, стачиваем все летающие ящики.
2.3a двумя операциями, показанными на рис. 2, выполняются соединения стенок O, P, Q, R, S в соответствии с рис. 3. Затем измеряется толщина фанеры, из которой вырезаны днища T, U. наружу, а с внутренней стороны стен сделать сваи глубиной 6 мм с отступом 6 мм от нижнего края.
3 Приклейте коробки и поставьте их сушиться на ровную поверхность. Проверьте прямоугольность, измерив и сравнив расстояния между противоположными углами (обе диагонали прямоугольников равны).Когда клей высохнет, нанесите финишное покрытие. (Мы использовали полуматовый полиуретановый лак.)
Изготовить фальш двери и двери
1. Детали рам для панелей и дверей выполнены одинаковыми и некоторые из них имеют одинаковые размеры, поэтому желательно делать их одновременно, чтобы вам не пришлось заново настраивать параметры. Просверлите стойки V, W, X и перекладину Y, Z, LA. Затем из декоративной фанеры вырезаем панели BB, SS, DD, EE.
2. Измерьте толщину фанерных панелей и вырежьте пазы V, W, X и направляющие Y, Z, AA глубиной 10 мм (рис. 3, ZA и 4) на внутреннем крае стоек V, W. , ИКС.
3. Установите установленный пильный диск в пильный станок и сформируйте шипы на концах рельсов Y, Z, AA (рис. 3a), которые входят в шпунт шпилек V, W, X (рис. 3 и 4).
4. Наконец, отшлифуйте панели BB, SS, DD, EE, а затем соберите двери и обшитые панелями фальшпанели.Выпилить из досок массивные панели FF.
5. Просверлите 5-миллиметровые отверстия для скоб во фальшпанелях и ручки в дверях (рис. 3 и 4). Чтобы правильно разметить центры углублений для чашечек четырехшарнирных петель, подготовьте шаблон, показанный на рис. 5. Отметьте центры в соответствии с рис. 4 (фото Б). Присоедините сверло Форстнера диаметром 35 мм к патрону сверлильного станка и просверлите 11-миллиметровые канавки.
6. Наконец, отшлифуйте двери, массивные и обшитые панелями фальшпанели.Нанесите финишное покрытие.
Установка дверей и ящиков системы хранения
1. Закрепите корпусные части направляющих скольжения на боковых стенках модулей (рис. 6). Как справиться с этой задачей быстро и точно, рассказано в «Совете Мастера». Затем замените выдвижные части направляющих (фото C).
2. Для установки фальшпанелей вставьте ящики в кожух. Затем приклейте прокладки GG к задней части панелей BB, CC (Рисунок 3) с помощью двустороннего скотча и прикрепите фальшпанели к передним стенкам ящиков (фото I) и E).Выдвиньте ящики из корпуса и зафиксируйте фальшпанели струбцинами. Выньте ящики и отметьте их положение в ящике, сделав надпись на задней стенке. Просверлите изнутри отверстия с потайной головкой в передних стенках Q, R, S в стойках V или массивных панелях FALF FF (Рисунок 3) и закрутите винты. Установите скобы, закрепив их винтами длиной 32 мм.
3. Вставьте чашки петель в 35-миллиметровые выемки дверцы и убедитесь, что край фланца чашки параллелен краю дверцы.Просверлите направляющие отверстия в отверстиях фланца и закрутите винты. Прикрепите монтажные пластины к боковой стенке корпуса (рис. 6). Свободные концы петель наденьте на монтажные планки и закрепите винтами. Выровняйте двери по отношению к кузову (фото Е) так, чтобы со всех сторон получились одинаковые зазоры. Установите магнитные защелки (рисунок 1).
Заменить дверцы и ящики. Вставьте держатели полок в отверстия и поместите на них полки.Закройте видимые головки подтверждающих винтов пластиковыми заглушками. Если в вашем проекте есть крышка N, поставьте ее на место, выровняйте и закрепите струбцинами. Просверлите снизу через верхние панели C, D) и сверните отверстия под винты (рис. 1). Закрепите крышку винтами. Между новыми модулями и стеной установите дополнительные штанги (стандартная высота положения штанги для рубашек, курток и блузок составляет 104 и 208 см, а для платьев — 163 см). Теперь, когда проект завершен, вы можете заполнить новые модули, где есть место для каждого элемента.
Ссылка по теме: Обустройство мансарды — стеллажи и гардероб своими руками: фото и примеры
Подготовка гардеробной или кладовой к установке системы хранения
Подготовьте кладовую к установке новой модульной системы, удалив старые полки, вешалки и штанги для верхней одежды. Залейте шпаклевкой все отверстия, загрунтуйте и покрасьте стены. При необходимости переустановите полку и планку верхней одежды на высоте 208 см от пола.Снимите дверцы с корпусов и выньте ящики. Теперь выполните шаги, показанные на фотографии, чтобы установить новую систему.
Шаг 1. Обустройте цокольный этаж, как указано на вашем плане. Чтобы он не упирался в плинтус и другие препятствия, закрепите его на расстоянии 57 мм от стены.
Шаг 2. Установите нижние кожухи на основание и закрепите их зажимами. Просверлите 5-миллиметровые отверстия, прижав обратную сторону пропила. Соедините корпус мебельными стяжками.
Шаг 3. Придвиньте корпус к стене и выровняйте по основанию. Просверлите отверстия снизу в передней части основания и закрутите винты.
Шаг 4. Поместите следующий кожух сверху, выровняйте его и закрепите зажимами. Просверлите 5-миллиметровые отверстия с помощью зажима и закрепите корпус винтовой стяжкой.
Шаг 5. Перед установкой последнего корпуса приклейте по верхнему краю стены полоску малярной ленты и отметьте на ней положение стенок стены.
Шаг 6. Чтобы укрепить заднюю стенку верхнего кожуха, вырежьте из 76-миллиметровой фанеры X-ширину 6 мм и отрегулируйте ее длину в соответствии с расстоянием между боковыми стенками. Закрепите его на месте двусторонним скотчем.
Шаг 7. Присоедините верхнюю часть корпуса к нижней. Перенесите разметку положения столбов стены на ее заднюю стенку, просверлите в столбах отверстия через стену и крышку, а затем закрутите шурупы.
Сборка узлов хранения
А.Вставив заднюю стенку в шпунт, затяните боковые стенки корпуса, верхнюю и нижнюю панели с помощью хомутов, используя монтажные уголки для совмещения деталей. Затем проделайте отверстие специальным ступенчатым сверлом и закрутите подтверждающие винты.
Б. После прижатия упора шаблона к углу дверцы отметьте стежком центр отверстия для чашки петли на внутренней стороне стойки.
C. Чтобы обеспечить выравнивание по вертикали, сдвиньте секции направляющих выдвижных ящиков на 3 мм от переднего угла ящика и, просверлив отверстия, закрепите их винтами.
D. Чтобы панель фальшпанели не прогибалась при затягивании винтов ручки, приклейте прокладку GG толщиной 6 мм с обратной стороны ручки двусторонним скотчем, поместив ее точно в то место, где просверлены отверстия.
E. Перед тем, как прикрепить фальшпанель к ящику двусторонним скотчем, выровняйте зазоры с помощью 3-миллиметровых подкладок. Затем через отверстия для винтов ручки просверлите отверстия через распорку и переднюю стенку коробки.
F. Четырехшарнирные петли позволяют аккуратно и просто выровнять дверь винтами, сдвигая дверь в любом из трех направлений.
СОВЕТЫ МАСТЕРА АКЦИОНЕРА
Порезка ДСП с меламиновым покрытием
Используйте эти приемы, чтобы вырезать детали корпуса из панелей размером 19x403x2440 мм.
Для удобства использования разместите панели на толстых брусках, концы которых упираются в козлы пилы, и отпилите детали указанной длины дисковой пилой.Чтобы предотвратить сколы по краям, установите твердосплавный диск с 60 зубьями и закрепите противозадирную подушку на подошве пилы. Для этого из цельной прямоугольной детали вырежьте цельный кусок в соответствии с размерами подошвы. Поднимите подошву вниз, чтобы диск не выступал снизу, и приклейте ее двусторонним скотчем, аккуратно выравнивая края. Установите пилу на заготовку так, чтобы диск не надевал на материал, а выступал за край заготовки. Включив пилу, плавно опустите диск и внесите пропил в оргалите (фото слева).
Для поперечных пропилов под прямым углом купите пару упоров для большого плотника. Прикрепите их к короткому плечу квадрата (среднее фото). Установите глубину пропила примерно 22 мм, расположите угольник так, чтобы пильный диск находился на линии пропила. Закрепите угольник на панели струбциной и отпилите часть корпуса (фото справа).
Как ускорить работу с точной разметкой
Детали каждого корпуса скрепляются десятком шурупов, и для их разметки на стенках даже небольшого корпуса уходит много времени.Поскольку пластиковые заглушки остаются видимыми, было бы желательно расположить их через равные интервалы. Для быстрой разметки сделайте простой шаблон-инструмент, как показано на рисунке, и отметьте шилом центры отверстий на стенах (фото).
Читайте также: Шкаф в прихожую своими руками (фото + чертеж)
Проставки из обрезков помогут точно выровнять ящики
При установке направляющих скольжения в корпус необходимо соблюдать особую осторожность, и все направляющие должны быть надежно закреплены.Для этого поместите корпус на боковую стенку. Отрежьте от обрезков ДВП или фанеры распорку необходимой длины для крепления верхней пары направляющих. Прижмите ее к нижней панели корпуса, выровняйте направляющую по ее верхнему краю, передний конец которой сдвинется на 22 мм внутрь от лицевой стороны корпуса, просверлите направляющие отверстия и закрутите винты. Закрепив все направляющие на этом уровне, укоротите распорку так, чтобы ее длина соответствовала высоте следующей пары направляющих, и повторите операцию.
Система хранения вещей своими руками: все фото к артикулу
© При подготовке статьи мы использовали материалы известного журнала для плотников мастеров WoodMaster — рекомендуем писать интересным людям — замечательное издание …
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Барный стул своими руками фото и чертежи | Своими руками
Такие самодельные высокие стулья-табуреты удобны не только за барной стойкой, но и ребенку, сидящему за общим столом.
Чтобы стулья выглядели аккуратно и привлекательно, при изготовлении необходимо тщательно разметить детали, тщательно обработать их, а затем правильно собрать. Размеры табурета (рис. 1) соответствуют стандартной высоте барной стойки. Для удобства кресло снабжено ступеньками, служащими подставками для ног, а также низкой спинкой, обеспечивающей поддержку талии, что позволяет сидеть, не напрягая мышцы спины.Ноги и крючки скрепляются простым пазовым соединением.
Ступеньки — стержни 15 мм — просто вставляются на клей в отверстия, просверленные на глубину 10 мм с таким же диаметром. Паз канавки имеет глубину 10 мм. Пики отклика на прицеле 20 x 44 мм очень точно отрегулированы.
Сиденье вырезано из мебельного щита толщиной 25 мм и прикреплено к коромыслам на 4-х дюбелях, что придает табурету необходимую прочность. Из заготовки вырезаются изогнутые планки спинки сиденья размером 44 х 380 мм (рис.2).
1. Передняя кромка сиденья размером 340 х 340 мм срезана по дуге высотой 20 мм. После обрезки края шлифуются наждачной бумагой.
2. На спинке сиденья выберите квадратные гнезда со стороной 20 мм.
3. Шипы на крюках можно сделать обычной ножовкой, закрепив заготовку в табурете.
4. На каждой боковой планке просверливаются два глухих отверстия диаметром 60 мм на расстоянии 8 мм от заплечика шипа под дюбели крепления сиденья.
5. Во избежание ошибок при разрезании спинки пазы под задние ножки лучше делать после сборки табурета.
6. На задних опорах снимите верхушки шириной 20 мм и длиной 250 мм, чтобы установить поперечины.
7. В ногах выберите пазы под шипы царя. От положения этих канавок зависит точность установки сиденья на место без перекоса.
8. Сиденье полированное. Лучше всего это можно сделать на ленточной шлифовальной машине с мелкозернистой наждачной бумагой.
9. Сборку табурета начинают с передних ножек, соединяя их ножками и ступенями. Детали стягиваются струбцинами.
Ссылка по теме: Барная стойка своими руками — чертеж
10. Окончательная сборка осуществляется с помощью стяжных лент и зажимов. Чтобы не испортить поверхность деталей табурета, под зажимы и по углам ножек, где проходит стяжная лента, кладут кусочки картона или тонкого ДВП.Проверив и отрегулировав геометрию табурета, можно разметить и зашить планки спинки.
11. Для разметки ответных отверстий под дюбели на нижней стороне сиденья отверстия (острием вверх) опускают (острием вверх) большими шляпками в отверстия в обоймах. После этого накладывают сиденье, регулируют его положение и наносят удары по киянке сверху. Шляпы оставят довольно заметный след на нижней поверхности сиденья. Вам останется только просверлить эти отверстия и вставить дюбеля на клей.
Детали табурета изготовлены из древесины сосны. Рационально использовать заготовки сечением 20 х 44 мм. Однако можно применить доски других размеров. Табуреты могут быть покрыты лаком или лазурью, соответствующей цвету вашего интерьера.
Детали для изготовления барных стульев и их размеры
| Имя | Сумма | Размер мм | |
| А | Задние лапы | 2 | х 20 440 990 |
| Â | Передние лапы | 2 | х 20 440 740 |
| с | Король передний | 1 | х 20 440 272 |
| D | Задняя конечность | 1 | х 20 440320 |
| Е | Боковые кольца | 2 | х 20 440 296 |
| F | Подножки передние | 2 | 15 х 320 |
| G | Задние подножки | 2 | 15 х 320 |
| H | Боковые подножки | 4 | 15 х 296 |
| I | Сиденье | 1 | х 25340340 |
| Дж | Балки спинки | 2 | х 20 44380 |
Ссылка по теме: Как сделать барную стойку своими руками
Чертеж.1. Детали барного стула в размерах 360 х 380 х 990 мм.
Рисунок 2. Разметка планки спинки на заготовке размером 44 х 380 мм.
Стулья для барной стойки своими руками — все фото по артикулу
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Камин ПОРТАЛ своими руками (+ фото и чертежи) | Своими руками
Наверное, никакой другой предмет интерьера не дает большего комфорта в доме, чем камин. Горожанин, избавленный от заботы об отоплении и избалованный благами цивилизации, рассматривает интерьеры загородных домов, нет-нет и вздыхает: как хорошо, когда есть камин!
Производители, преследуя потребительские чаяния, изобрели электрический камин.И пусть он не идет от горького запаха дыма и не трескает в нем колотые столбы, удачная имитация каминов еще способна внести в наши городские жилища ощущение тепла и домашнего уюта. Хотя удовольствие не из самых дешевых … Что делать, если камин в квартире — это уже мечта, а средства на его покупку — пока неразрешимая задача?
Камины, подходящие для установки в городских квартирах, конструктивно состоят из двух основных частей — самого камина и портала, который его окружает.Средняя рыночная цена второго компонента в готовом видео во много раз и несправедливо превышает цену первого. Так что, потратившись на электрическую «начинку», даже представительницы слабого пола могут попытаться сэкономить на каминном портале и соорудить его своими руками. Я рискнул и сделал это. Сразу поясню, что я не мастер и не имею отношения к строительным и отделочным работам. Поэтому все описанное ниже — это не руководство к действию, а только мой собственный опыт, который, возможно, будет полезен одному из читателей.А теперь — последовательно об этапах работы.
1.Покупка электрокамина
Перед тем, как приступить к любым работам, связанным с созданием портала, нужно определиться с самим электрическим забором. Их на рынке очень много, они отличаются друг от друга — в том числе габаритами. Конечно, если вы на 100% уверены в покупке той или иной модели, то этим этапом можно пренебречь. Однако, как показывает практика, некоторые товары снимаются с производства или оказывается, что их не так просто купить.Чтобы не стать заложником ограниченного выбора, лучше сначала приобрести подходящую модель электрокамина и исходить из реальных размеров планирования будущего каминного портала.
2. Идея каминного портала
Размер и форма портала зависят исключительно от вашего вкуса и фантазии. Чтобы окончательно определиться с выбором, можно не только посмотреть картинки в Интернете, но и прогуляться по соответствующим магазинам с линейкой в руке, измерить, записать и сфотографировать понравившиеся реальные образцы.
1. Чертежи каминного портала, они должны быть выполнены. Чем точнее расчет, тем больше вероятность успеха. 2. Каркас цоколя камина собирается из стандартного металлического профиля. 3. Ряд насечек на полках профиля позволяет создать плавный изгиб.
3. Планирование и расчет
Дома, исходя из уже сформировавшейся идеи и реальных размеров помещения, приступаем к расчетам будущей конструкции.Все элементы каркаса должны быть рассчитаны (см. Рисунок).
В моем случае камин устанавливается вдоль стены длиной 4,25 м. Высота портала 1,20 м, ширина по стене также 1,20 м, глубина 40 см. Конструкция сложная, ступенчатая, с закругленными углами, выступающими верхней и нижней площадками, образующими нишу для очага, украшенными балясинами.
Ссылка по теме: Декоративный каминный портал своими руками
4.Построение каркаса портала
Каркас из металлопрофиля собирается по расчетам, сделанным на предыдущем этапе.
У меня не было опыта работы с металлическим профилем, поэтому я собирал конструкцию «на интуитивном уровне»: начинал с нижнего яруса и постепенно двигался к верхнему. Использованы профили ПС 50 (стойки профильные) и ПН 27 (профиль направляющие). Кстати, ПС 50 еще называют стенкой. Если вы дама, и все эти ПС, ПН для вас — пустой звук, исходите из их покупки из того, что одни «железки» должны быть достаточно толстыми и достаточно широкими, чтобы выдерживать общий вес, другие — меньше и тоньше , потому что они служат только дополнением к первому.
Сборка не составит труда, если относиться к ней не как к глобальному проекту, а как к игре в конструкторе. Исходя из ранее масштабированных ножниц по металлу, нарезаем куски профиля нужной длины. Закручивать-завинчивать не торопитесь, сначала «холостым» сложите собранную деталь. Если все устраивает и миллиметры «не ходят», можно собирать.
3. Разрезав панель из гипсокартона, можно обрезать криволинейную поверхность. 4. Для разметки линий на стене удобнее использовать лазерный уровень.5. Каркас второго яруса портала из профиля. 6. Технология изготовления верхнего яруса аналогична нижнему. 7. Скрепление профилей между собой винтом. 8. Проверьте: камин просто стоял на своем месте.
По сути, мы собираем горизонтальные элементы конструкции, а вертикальные служат для них только упорами. У стены ограничители делают из кусков профиля, прикрученных непосредственно к нему. Для этого сначала прикрепите профиль в нужном месте, разметьте точки будущих креплений, просверлите отверстия и вбейте в них дюбеля.Теперь все можно скрепить дюбелями-гвоздями. Внешние края горизонтальных элементов поддерживаются вертикальной структурой из тех же «железок», которые являются помассивами (PS 50).
Читайте также: Выбор электрокамина — как и что лучше
Основные критерии сборки: четкое соответствие сделанным ранее расчетам и устойчивость всего «скелета». Обязательно на каждом этапе после крепления очередного участка профильного уровня проверять плоскость — как горизонтальную, так и вертикальную.Все должно быть идеально ровно — от миллиметра до миллиметра!
Электрокамин следует устанавливать на ровной горизонтальной поверхности внутри портала. Площадь под ним также покрыта гипсокартоном. На этом этапе необходимо заранее позаботиться о продвижении проволоки.
После того, как конструкция будет полностью собрана, примерьте камин и еще раз проверьте весь цокольный уровень. Если все идеально ровно, можно переходить к обшивке.
Обшивка каминного портала
Портал облицован листами гипсокартона, прикрепив их к железному каркасу саморезами по металлу (в народе их называют «клопами»).С отверткой в руках это несложно. Сам гипсокартон легко разрезать на нужные части
со строительным ножом. Поскольку электрокамин не только светит, но и греет, необходимо в обшивке предусмотреть вентиляционные отверстия. Закругленные углы конструкции обшиваем гипсокартоном, для чего листы разрезаем с одной стороны в местах закругления.
Решила украсить камин прочным износостойким материалом — мозаикой из натурального камня.В этом случае нельзя было дополнительно укрепить верхний ярус камина (полку). В том случае, если ожидается значительная нагрузка на конструкцию, вместо гипсокартона можно использовать толстую фанеру или даже столешницу — при условии, что каркас выдержит. Стыки гипсокартона оклеивают строительной сеткой, смоченной клеем ПВА. После высыхания клея всю поверхность необходимо загрунтовать.
Отделка каминного портала
Чтобы камин по стилю приближался к классическому, для отделки были выбраны натуральные материалы.Для имитации дерева использовались бамбуковые обои венге, а на мраморе изображена мозаика на сетке 15 крошек на 15 мм.
Бамбуковые обои приклеиваются простым универсальным клеем для монтажных работ. Нарежьте кусочки и разрежьте их ножницами по металлу. Удивительно, но другого способа обрезать бамбук не пришло — дерево начинает разрушаться.
Сетки с мозаикой уложить на плиточный клей. В тех местах, где даже квадраты мозаики сталкивались с полукруглыми краями портала, требовалось и их закругление.Для этих целей вырезаем из фанеры двусторонние выкройки. Между ними струбциной натягивается сетка с мозаикой. Выступающий острый угол аккуратно захватываем в виде болгарки — просто пропалываем, а не режем, иначе плитка осыпется.
9. Покрываем гипсокартоном всю поверхность портала, фиксируя «жучками» на каркас. 10. Для вентиляции отопительного агрегата необходимо предусмотреть отверстия. 11. Поверхность покрывается сеткой на клее ПВА и грунтовке.12. Горизонтальная поверхность портала декорирована мраморной мозаикой, приклеенной к гибкой основе. По изогнутой кромке болгаркой захватываются выступающие части плитки. 13. Бамбуковые обои — материал для отделки портала. 14. Стык горизонтальной и вертикальной поверхностей закрывается манильской веревкой. 15. Для украшения портала используются типовые балясины.
После затирки швов между мозаичной крошкой, внешний угол на стыке «бамбуковой» * и каменной поверхностей окрашивается акриловой краской цвета бамбука.После высыхания краски с помощью горячего пистолета приклеиваем тугую манильскую веревку, которая позже также окрашивается в цвет венге. Таким нехитрым способом можно скрыть переход от одного отделочного материала к другому.
Смотрите также: Фальшкем своими руками, вариант посложнее и проще
Декор для камина
Нишу портала, где установлен электрокамин, украшают две балясины, предназначенные для перил лестницы. Балясины, купленные на строительном рынке, искусственно состарены и окрашены в слоновую кость.Торцы верхнего и нижнего ярусов украшены деревянными накладками от винтажной мебели. Помещенная между ними голова льва, купленная на интернет-аукционе, отлита из легкого сплава (что исключает возможность его внезапного падения на камин или мозаику) и прочно склеена «горячим пистолетом».
Вот и все: и камин светит, и греет, и душа радует! Милые женщины, уважаемые читатели, если камин в квартире — и ваша мечта тоже, не бойтесь этой работы.Даже если что-то вдруг пойдет не так, на любом этапе можно обратиться к профессионалам. Но я уверен: у вас все получится.
© Текст: Евгения Трушина Фото автора
Каминный портал
В квартире начали перепланировку, что-то из коридора нужно было отправить в утиль. Долго думал, что поставлю освобожденную стену. В голову пришла идея сделать фальшивое дерево. Дизайн отлично вписывается в интерьер комнаты.
Из соснового щита толщиной 18 мм, изготовлен каркас.Сначала все заготовки (купленные в магазине) обрабатывались наждачной бумагой в три этапа — большой, средний, маленький. Готовые детали собирали вместе для конфирматов, для этого нужно было просверлить необходимые отверстия.
С внутренней стороны доски зафиксировать было невозможно, из-за чего колонны были несимметричными. Чтобы исправить дефект, изнутри на стенки колонн закрепите саморезами стойки-распорки с шагом примерно 30-40 см.
Фасад будущего камина отделали липовыми рамками (фото 1), закрепили их клеем и гвоздями.Стыки деталей замазаны шпаклевкой.
Для крышки я использовал буковую ступеньку. Закрепите его на болтах. Рама была покрашена в белый цвет в два слоя канистры, а крышка окрашена смесью морилки и краски (фото 2).
Готовое изделие было поставлено у стены, украшено праздничным декором и детскими игрушками.
Портал для фальшкина своими руками© Автор: Виталий Пищенко, Буча, Киевская обл. Автор фото