Надпись из фанеры своими руками: Как делать надписи из фанеры своими руками?

Как делать надписи из фанеры своими руками?

Тот, кто интересуется интерьерным дизайном, наверняка заметил, что сейчас многие используют различные декоративные надписи с положительным посланием или призывом к действию. Они придают помещению характер и позволяют разнообразить обстановку. Производятся подобные мелочи из разных материалов, но вы можете с легкостью изготовить такие надписи из фанеры своими руками.

Преимущество работы в том, что вы получите уникальное изделие, самостоятельно выбрав шрифт, цвет и стиль на свое усмотрение. Есть и другие плюсы работы с фанерой:

доступная цена – сырье продается в любом строительном магазине. Себестоимость изделий тоже невысокая, так как вы можете использовать даже отходы, которые остались после ремонта или предыдущей отделки;
простая обработка – здесь не понадобится профессиональный инструмент или какие-то дополнительные принадлежности. Для обработки фанерной доски нужен только лобзик, чтобы выпилить детали, а также наждачная бумага для обработки неровных участков. Сделать надпись из дерева по силам даже тем, кто раньше не занимался ничем подобным. Давайте подробнее рассмотрим весь процесс, чтобы вы сами убедились насколько это просто.

Выбираем фанеру и её толщину

Чтобы вырезать надпись из фанеры, вам в первую очередь понадобится подходящий материал. В принципе особых ограничений здесь нет. Сырье может быть не влагостойким, так как вы беретесь за изготовление обычного декоративного предмета.

Толщину выбирайте среднюю, слишком тонкий фанерный лист может сломаться во время работы, а слишком толстый сложно обрабатывать.

Говоря о сорте, то лучше отдавать предпочтение качественным вариантам с минимальным количеством дефектов. Но если вас мало интересует эстетика, тогда попробуйте поработать с древесиной низкого качества. Как знать, возможно, вам удастся создать необычное изделие с характером.

Из инструментов понадобится следующее: ручной или электрический лобзик, дрель, шлифовальный аппарат или ножовка, а также специальная пилочка для фигурной резьбы, которая легко справляется с изготовлением сложных фигур.

Помните о том, что чем сложнее шаблон, тем больше усилий придется приложить. Новичкам лучше выбирать простые варианты с минимальным количеством изгибов. Рабочий процесс можно упростить еще сильнее, если вырезать отдельные буквы – это хорошее начало для практики.

Подготавливаем все необходимое:

Первым делом, нужно выбрать надпись и её размер. Это может быть что угодно. Чтобы понять каким будет масштаб, заранее выберите место, куда вы хотите поставить готовое изделие. Все эти параметры нужно знать заранее, чтобы точно понимать, какого стоит ждать конечного результата.
После того, как вы разберетесь со всеми нюансами, касающимися первого пункта, приступайте к изготовлению эскиза. Готовый макет или шаблон затем нужно будет перенести на фанеру при помощи копировальной бумаги. Обводите контуры аккуратно, чтобы получить четкие очертания.

Теперь можно приступать к основному рабочему процессу:

Вырезание букв и надписей из фанеры осуществляется по следующей схеме: сначала отрезаются основные элементы при помощи электролобзика, а оставшиеся изгибы обрабатываются ручным инструментом. Чтобы вырезать внутренние элементы надписи, сначала просверлите отверстия дрелью, а затем снова приступайте к ручной обработке.
Шлифовка торцов – не менее важная часть работы. Вам нужно скруглить все грани, чтобы получилась ровная поверхность.
Теперь можно приступать к самой приятной части – окрашивание готовой надписи. Это необязательная процедура, но сделать финишную обработку древесины важно, чтобы защитить её от негативного воздействия окружающей среды. Для этого можете использовать лак или любые антисептические средства.

Дело осталось за малым – поставьте готовый вариант на полку или повесьте на стену. Во втором случае вам пригодится дополнительная фурнитура, которую можно найти в любом мебельном магазине.

Надписи из фанеры своими руками | Гарант

Многие компании для декорирования своих заведений используют надписи, вырезанные из дерева или фанеры.

Их можно встретить в кафе, барах, ресторанах, магазинах, клубах. Вырезать такие надписи из фанеры своими руками очень просто: понадобятся инструменты, свободное время и желание.

Какие инструменты и материалы нужны для вырезания надписи из фанеры

В 20-30-х годах прошлого столетия основным материалом в самолетостроении были алюминиевые сплавы. Но быстро растущие потребности авиационной промышленности трудно было обеспечить таким металлом, дюралюминий был в дефиците. Поэтому часть советских самолетов для ВВС выпускались с цельнодеревянными или деревометаллическими элементами.

В предвоенное время производство самолетов резко увеличилось, параллельно возникла проблема с поставками качественной древесины из-за рубежа. Отечественная же древесина была низкого качества. Все эти факторы подстегнули советских конструкторов искать другие материалы. Так появилась новая группа материалов, называемая древеснослоистый пластик. В эту категорию входили:

Фанера. Оптимальная толщина фанерной плиты — от 6 до 10 миллиметров.
Бумага с текстом. Его мы будем переносить на фанерный лист. Картон лучше не использовать, поскольку текст будет сложнее переносить на фанеру.
Карандаш и копировальная бумага для переноса текста.
Дрель. Для создания полостей в буквах с замкнутым контуром (например, О, А, Р).

Электролобзик. С помощью лобзика мы будем вырезать отдельные буквы или всю надпись целиком. Пильное полотно должно быть маленьким, чтобы обработка получилась качественной.
Мелкая наждачная бумага. Когда надпись будет готова, ее нужно зачистить шкуркой, чтобы удалить мелкие шероховатости.
Антисептик или грунтовка. Будут защищать дерево от гниения и легких механических повреждений.
Лак, краска или морилка (опционально).

Этапы создания надписи

Буквы или слова из фанеры своими руками делаются в три этапа: перенос надписи с бумаги на дерево, вырезка букв и финальная обработка.

Делаем надпись и наносим на фанеру

Пишем текст на листе бумаги вручную или набираем на компьютере и распечатываем.

Если Вы делаете надпись на компьютере и у Вас мало или нет опыта работы с деревом, то при выборе шрифта отдайте предпочтение вариантам без засечек (Arial, Verdana). Засечки выглядят красиво, но обрабатывать их будет сложно. Что важно учитывать при создании надписи:

Буквы должны соединяться друг с другом, чтобы изделие получилось цельным и не сломалось.
Если Вам нужны отдельные буквы, то можно использовать обычные печатные буквы, которые не соединенные друг с другом.

Итак, надпись готова — теперь нужно перенести ее на фанеру. Для этого положите деревянную плиту на плоскую поверхность, сверху на нее положите копировальную бумагу, а на нее — надпись на бумаге. Обведите буквы по контору с помощью карандаша (можно сильно не давить). После этого обведите еще раз все буквы по контуру на фанерном листе, чтобы они хорошо читались.

Выпиливаем буквы

Приступаем к выпиливанию:

Возьмите дрель и просверлите отверстия в буквах, у которых есть замкнутый контур (например, О, А, Р, Ю).

Размер сверла должен быть таким, чтобы в получившееся отверстие можно было вставить режущее полотно электрического лобзика.

Возьмите электролобзик и вырежьте слова по контуру, который Вы нанесли на лист с помощью карандаша и копировальной бумаги. Для удаления ненужных фрагментов в буквах с замкнутым контуром вставьте режущий инструмент в отверстие и срежьте их.

Финальная обработка

Надпись практически готова. На финальном этапе зачистите мелкой наждачной бумагой все шероховатости, которые остались после вырезания электролобзиком. После зачистки рекомендуется покрыть поверхность антисептиком или грунтовкой, чтобы защитить дерево от гниения. Сверху можно покрыть изделие акриловой краской или защитным лаком — либо оставить фанеру без покрытия.

Если Вы хотите подчеркнуть естественную текстуру фанеры или сделать ее цвет более насыщенным, то перед покраской или лакированием можно нанести морилку в 2-3 слоя. Перед тем как покрывать изделие проведите цветовую пробу.

Для этого небольшую порцию морилки нанесите на незадействованную фанеру и дождитесь ее полного высыхания.

Слово LOVE из дерева на подставке своими руками

Здравствуйте дорогие читатели.

Сейчас стало модным и популярным фотографироваться с различными словами и надписями. Современный человек довольно много внимание уделяет внимание картине. Фотосессии различных мероприятий (от свадьбы, до просто так) пестрят картонными, фанерными, деревянными словами.

Вот и я решил сделать, что-то подобное. Ни чего сложного в этом нет. Есть небольшие нюансы, но их спокойно можно решить.

Не очень нравится подражание всему забугорному, но в этой статье будет что-то подобное.

Решил сделать надпись из фанеры «LOVE» на подставке. Чтобы можно было ставить на стол и не боятся, что её опрокинут.

Первым делом я нашёл подходящий шрифт и в photoshop`е распечатал на четырёх листах. Высота надписи 280мм, длинна около 800мм. С размерами вообще засада. Я и не думал выкладывать это, а сейчас снять размеры нет возможности.

С фанерой до этого ни когда не работал. Рядом у нас есть заводик деревянный, производят фанеру толщиной 4,6,8,10,15,18мм. Размер стандартный 1500х1500 (но у меня попадались листы и не совсем таких размеров). Качество не очень. Плохо проклеены, слои лежат не равномерно. Но тут выбирать не приходилось. Так как 1,5 метра в свою машину я впихнуть не могу, а магазин (этого заводика) рядом с домом.

Вообщем, купил я фанеру 15мм. Нести одному лист крайне неудобно, да и тяжело. Толщиной свыше 10мм лучше переносить вдвоём.

Переводил надпись через копирку. Склеил 4 листа с буками и закрепил на фанере кнопками. Эту надпись вырезал обычной пилкой для лобзика (грубый рез). Позже узнал, что есть пилки для криволинейных резов. Они тоньше и ими приятней и легче работать. Да и лобзик нужно пожалеть.

Так как фанера не шибко хорошего качества, надпись пришлось шпатлевать. Были небольшие сколы из-за грубой пилки.

С покраской была целая эпопея. Чем я только не красил. Результат покраски кисточкой, масляной краской мне не понравился. Пробовал красить с болончика, очень большой расход. Остановился на акриловой краске. Краску наносил губкой для мытья посуды в 2 слоя.

Крепил надпись тремя болтами М3 впотай на мебельный щит. После болты спрятал и закрасил. А мебельный щит для таких целей лучше не использовать, дорого. Лучше взять туже фанеру, можно 18мм.

Всё закрасил в белый цвет. А к основанию приклеил 4 накладки, чтобы не скользили и не царапали поверхность.

Вот результат. Вот вам и деревянное слово “LOVE” или скорей фанерное.

В ближайшем будущем выложу как я делал из фанеры слова “Любовь”, “Счастье” и некоторые другие.

Буквы из фанеры своими руками: видео мастер-класс, фото, чертежи

Часто для оформления различных мероприятий нужно делать большие красивые надписи. Тогда станут полезны изготовленные буквы, слова из фанеры. Изготовление букв – это просто процесс работы с лобзиком, важным моментом является выбор шрифта, изготовление чертежей и внешнее оформление, отделка фанерных букв и слов.

Выпиленные из фанеры буквы

Крупным планом

Фанерный алфавит может понадобиться:

для оформления праздника,
для рекламных надписей,
для дизайнерских идей оформления надписей в интерьере офисов,
для всевозможных ландшафтных указателей,
для оформления подарочных надписей,
для игрового изучения детьми алфавита и навыков написания слов.

Изготавливая буквы из фанеры своими руками, следует сразу определиться со шрифтом и его размерами. От этого зависит сложность работы, красота надписи, сложность крепления.

Шрифты

Выбирая шрифт для надписи, следует учитывать ее назначение. Изготовление печатных и прописных букв будет разниться по своей сложности. Печатные можно сделать несколькими видами шрифта:

чертежным,
угловатым,
японским,
готическим,
двойным,
в виде штрих-кода.

Для написания прописных букв существует множество вариантов шрифта. Наиболее встречаемые среди них:

школьная каллиграфия,
фигурный,
округлый,
старорусский,
в виде арабской вязи,
греческое написание,
граффити,
средневековые письмена,
с завитками и другие.

Наиболее используемые шрифты для надписей из фанеры можно увидеть на фото.

Изготовление

Если вы решили сделать буквы из фанеры своими руками для надписи и уже выбрали шрифт, вам следует определиться, какие буквы и в каком количестве вам понадобятся для написания нужных слов. После чего следует начертить и вырезать чертежи. Можно сделать заготовки лекал на наиболее часто встречающиеся в ваших словах элементы букв и использовать их при изготовлении чертежа.

Если при написании фразы будут использоваться заглавные буквы, не забудьте об изготовлении чертежа на разные размеры. Прежде чем будет происходить резка фанеры, буквы переносятся на ее поверхность с помощью кальки или вырезанных из бумаги или картона лекал. Когда будете переносить чертежи на фанеру, учитывайте особенности написания. Это дает возможность плотно размещать буквы на листе фанеры, экономно ее используя.

Когда чертежи перенесены, инструмент готов, можно заняться основным процессом и выпилить буквы из фанеры. Мастер-класс по изготовлению фанерных надписей можно посмотреть на видео.

Оформление

Выпиленные формы следует тщательно отшлифовать наждачной бумагой и подготовить под покраску. Перед тем как красить буквы из фанеры, грунтуем поверхность специальной грунтовкой для фанеры. Для получения наилучшего результата делаем это несколько раз. После высыхания прогрунтованной поверхности приступаем к покраске. Выбор краски тут не принципиален, единственно, если вы изготавливаете изделия для работы с детьми, подумайте об их безопасности. При покраске можно использовать:

распылитель,
валик,
малярную кисть.

Красиво оформить фанерную буквенную надпись можно с помощью одноцветной или разноцветной покраски, нанесенных на поверхность аппликаций или рисунков.

Крепление

Изготовив буквы, вам следует подумать об их креплении на месте размещения надписи. Крепить можно:

каждую отдельно в слове;
целые, собранные на определенный каркас слова во фразах;
фразы в предложениях.

Все зависит от величины букв, длины фраз или предложений. Крепить можно за верхний край или за нижний, за середину изделия. Креплениями могут служить крючки, магниты, планки или рейки, гвозди или шурупы. Вид и метод крепления во многом зависит от поверхности, на которой придется поместить надпись.

Свадебные надписи

Часто, украшая зал для торжества, мы хотим на самых видных местах поместить надписи, выражающие основную идею праздника. Наиболее часто такие надписи можно увидеть на свадьбах. Пожелания и напутствия молодым, присказки и прибаутки стали частью веселого свадебного торжества. Изготавливая объемные буквы из фанеры на свадьбу, сделайте их пышно-праздничными в тон торжеству и позаботьтесь об их надежном креплении. Шрифт сделайте сказочным, витым, но хорошо читаемым. Можно посмотреть готовые фото праздничного оформления слов из фанеры на свадебной церемонии.

Фанера в рекламе

Рекламные агентства часто используют в своих работах надписи из фанерных букв. Применяя различные шрифты, подбирая толщину фигур, регулируя их размер и высоту, дизайнеры творят уникальные надписи из фанеры. Правильная обработка материала, грунтовка, шлифовка, шпаклевка, покраска позволяют добиться прекрасных результатов. Надписи можно встретить:

в оформлении офиса,
в ландшафтном дизайне,
на различных выставках и презентациях,
в оформлении музеев, театров,
различных культурно-развлекательных мероприятий.

Реклама не может обойтись без фанерного алфавита. Фото удачных рекламных работ из фанеры это подтверждают.

Зная, как вырезать буквы из фанеры, нужно помнить, что кропотливая работа требует внимания и усидчивости. При работе с инструментами для изготовления букв из фанеры следует соблюдать правила техники безопасности. Покраска готовых букв должна производиться в хорошо вентилируемых помещениях или на открытом воздухе. В любом случае нельзя пренебрегать техникой безопасности.

Как сделать надпись своими руками

Надпись. А нужна ли такая конкретика?

Между тем, надпись — модный тренд, который размещается теперь не только на предметах одежды, но и на посуде, на ковриках и на многих других предметах, порой, даже самых неожиданных.

Можно ли сделать надпись своими руками?

Можно! Важно лишь знать как, а с этим мы поможем. На нашем сайте собраны разнообразные материалы на эту тему, которые вы можете найти по тегам надпись своими руками, а также по поисковому запросу надпись. Также рекомендуем вам заглянуть в статьи по смежному тегу буквы своими руками.

Вот наши некоторые заметки на эту тему, которые могут вам понравиться и пригодиться:

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию уроки по изготовлению надписей в формате видео.

Как сделать надпись своими руками. Видео мастер-классы

Объемные буквы для декора своими руками:

Как сделать 3Д надпись из бумаги:

Надпись из фанеры своими руками:

Как сделать слова из дерева:

Светящиеся неоновые буквы без электричества:

Неоновая надпись своими руками:

Как вырезать буквы из дерева своими руками самому с фото и видео

Неокторые особенности при выборе пилок

Шаг зубьев

Шаг (t) — это расстояние между вершинами зубьев. В некоторых странах шаг обозначается TPI (teeth per inch).Измеряется числом зубьев, приходящихся на дюйм (например, TPI = 7, т.е. 7 зубьев на дюйм). При поперечной распиловке древесины удобно использовать пилу с крупным зубом t = 3,5-6,5 мм (TPI = 7-3,5), при обычных столярных работах — со средним зубом t = 3-3,5 мм (TPI = 9-7), при ответственной распиловке — с мелким зубом t = 2-3 мм (TPI = 13-9). При этом необходимо учитывать и толщину распиливаемого материала.

Легче пилить лобзиком тогда, когда задействованы 5-8 зубьев пилки, при распиле. Если это правило не соблюдать, полотно будет вибрировать при работе, и линия распила получится кривой и рваной.

Толщина пилки

Устойчивость пильного полотна при распиле по прямой линии зависит от толщины пилки. Для распила толстых заготовок, лучше использовать дисковые пилы.

Первый урок

Изготовим табличку для бани, сделать это можно и самому, не тратя больших денег и не переплачивая кому-то за работу.

Итак, для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

Древесина;
Линейка в виде треугольника;
Карандаш черный простой;
Пила;
Лак для покрытия мебели;
Морилка;
Наждачка;
Кисть для нанесения.

Пошаговый процесс изготовления.

Из доски прямоугольной формы вырезаем табличку, как показано на фото.

Находим в интернете эскиз слова, перерисовываем его на табличку.

Пилы для работы по дереву

Пильные полотна для дерева используется для обработки досок, фанеры, древесноволокнистых и древесностружечных плит, ламината и другого материала из дерева.

Характерной конструктивной чертой этих пилок являются увеличенные режущие зубья и увеличенное расстояние между ними. Обычно: 2.5-4 мм. Это можно определить визуально, если сравнить между собой различные по назначению режущие инструменты для электролобзика.

Предназначено для быстрой черновой обработки древесины толщиной до 5 см (например, половая доска), металла, пластика. Размеры: длина полотна 135 мм, шаг зубьев 2,0-3,0 мм.

Толщина пропила:

в стали 5-10 мм,
в мягком металле до 20 мм,
в профилях 10-50 мм,
в полимерных материалах до 30 мм,
в алюминии до 20 мм.

Обработка до 110-130 мм. Геометрия зубьев такая же, как и у универсального пильного полотна, однако, длина рабочей части -155 мм. С помощью такой пилки можно распилить брус толщиной 120-130 мм (HGS 54 / T744D)

Срез без сколов на поверхности

Применяется там, где требуется чистый, без сколов на поверхности рез;

Состоит из двух сплавов, основная (затылочная) часть выполнена из упругой стали, рабочая часть состоит из специальной высококачественной быстрорежущей стали. Большой плюс такой конструкции – значительно увеличенный срок службы;

Уменьшенное вдвое по ширине полотно позволяет производить аккуратный криволинейный рез, например, по кругу;

Применяется для обработки деревянных изделий с верхней твёрдой поверхностью (например: ламинированное напольное покрытие).

Сразу хочу отметить, что основное назначение электрического лобзика, является работа с деревом и материалами, сделанными на его основе (ДСП, фанера, МДФ…) – все остальное, это, как говорится, побочное применение. По этой причине, пилки для лобзика по дереву имеют массу разновидностей – они могут отличаться как размером зуба и углом его заточки, так и формой самой пилки. В целом, же, не углубляясь в изучение этих инструментов, можно выделить две основные разновидности:

Пилы по дереву с мелким зубом – это чистовой инструмент, позволяющий делать высокоточный, а главное чистый, практически без сколов рез. В основном их применяют для распиловки ламинированных и крашеных плит, а так же древесины, когда необходимо выполнять точную фигурную резку.
Пильные полотна с крупным зубом – применяется для быстрой черновой резки древесных материалов. Если не нужна точность и качество реза, то этот вид пильных полотен подойдет как нельзя лучше.
Пилки для лобзика по дереву фото

Ну а что касается подвидов этих полотен по дереву для лобзика, то с ними заморачиваться не стоит – как правило, это в большей степени специализированный инструмент, и еще не факт, что он покажет себя лучшим образом. Приведу простой пример – полотноT101BR, с обратным направлением зуба. Одно из рекомендуемых назначений этой пилки – ламинированная поверхность.

Создаем надписи

Для работы потребуется следующее:

Эскиз с надписью;
Фанера;
Копирка;
Наждачная бумага;
Дрель;
Лобзик;
Бесцветный лак;
Простой черный карандаш.

Пошаговый процесс создания надписи.

Фанеру укладываем на рабочий стол и зашкуриваем для выравнивания поверхности. Готовый эскиз переводим на подготовленную поверхность.

При помощи дрели высверливаем места у букв, которых имеется замкнутый контур.

При работе с дрелью давить на нее не нужно, иначе фанера начнет трескаться, а надпись при этом не получится.

Далее необходимо выпилить надпись лобзиком из цельного куска фанеры.

Теперь работа требует повышенного внимания. Ведь с помощью лобзикова станка производим самые сложны распилы.

При работе с электрическим лобзиком необходимо соблюдать технику безопасности, самое главное — не торопиться при выпиливании.

Завершающим действием будет считаться выпиливание букв с замкнутым контуром.

Готовую надпись необходимо зашкурить. Данный процесс необходимо начинать с лицевой и обратной стороны. После зашкуриваем боковые части надписи.

Надпись полностью готова, остается лишь ее раскрасить. Но это уже по вашему желанию. Обязательное условие — по завершению покрыть бесцветным лаком. Оставить до полного высыхания.

На этом все, а мастер-класс подошел к концу. Как видите, такую надпись можно сделать и самому. Главное — иметь при себе необходимые инструменты.

Пилки для работы с металлами и другими материалами

Любая пилка для лобзика по металлу имеет мелкий зуб и в ее маркировки, последней или предпоследней, всегда находится латинская буква «А» – связанно это с прочностью материала. Чем тверже материал, тем более мелкий зуб необходим для его резки. Особых разновидностей полотен по металлу не наблюдается – единственное, что здесь можно упомянуть, это форму режущей кромки.

Ровную кромку используют для изготовления универсальных пил, с помощью которых можно резать любой металл.
Полотна с волнообразной режущей кромкой больше подходят для тонколистовой стали или цветного металла.
Пилка для лобзика по металлу фото

Во многом, назначение пилок по металлу для лобзика обусловлено и другими факторами – нужно понимать, что каждый различный тип металла имеет свои особенности. Например, алюминий является мягким и вязким металлом – если для его пиления использовать стандартное полотно с мелким зубом, то скорее всего оно окажется мало эффективным и будет забиваться. Для данного материала пилки производятся отдельно – например полотно Т224D, на нем так и написано Alu.

Ну и напоследок, несколько слов о так называемых специальных полотнах для лобзика – большинство из них имеют узкую специализацию, и работать ими можно только по определенному материалу. В частности, существует отдельные пилы для ламината, пластика, алюминия, профильного металла, труб, гипсокартона, керамики, цемента, сэндвич панелей и даже для досок с гвоздями.

Наиболее примечательными из них, так сказать уникальными в своем роде, можно назвать алмазную пилку для лобзика, которая используется для очень твердых материалов и черных металлов и так называемую пилку для кафеля. Последняя, в массовом производстве использоваться не может – режет она уверенно, но медленно.

Различные полотна для лобзика фото

В принципе все, что можно выделить во всем разнообразие сменных полотен для лобзика – остается сказать совсем не много. Для домашнего хозяйства, абсолютно все виды пилок покупать не нужно – существует так называемый «джентльменский набор» в который входит пять пилок, способных справиться со всеми бытовыми нуждами.

Это Т101D (для грубой резки древесины), T101B (для чистовой распиловки дерева), T101BR (для чистовых работ с обратно направленным зубом), T119BO (для фигурного пиления древесины) и стандартная пилка по металлу T118A. Эти пилки для лобзика, в полной мере удовлетворят любого домашнего умельца.Автор статьи Александр Куликов

Отличительная конструктивная черта режущего инструмента, по сравнению с пилками по дереву, – уменьшенное расстояние между зубьями (1-2 мм), а также более мелкий размер самих зубьев.

Основной материал – высококачественная быстрорежущая сталь.

Для обработки прочных и твёрдых материалов используют полотна, выполненные из биметалла. Нагруженную рабочую часть изготовляют из закалённой стали. Основную, тыльную часть выполняют из прочной и упругой высокоуглеродистой стали.

Глубина реза по металлу редко превышает 2-3 миллиметра. Обрабатывая металл такой толщины, надо быть внимательным, так как жёсткость невелика, есть риск коробления (изгиба) изделия. Чтобы этого не произошло, деталь надо крепко закрепить. Для таких целей лучше приобрести или смастерить самому верстак.

На жёсткость пилки влияет толщина режущего полотна. Но гнаться за толстыми пилками для распила материалов большого сечения нецелесообразно. Лучше воспользоваться циркулярной пилой. Назначение режущего инструмента, как правило, указывают на упаковке.

Мастер-класс № 3

Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

Щит сосновый, толщина которого 18 мм;
Лист фанеры толщиной 6 мм и 8 мм;
Морилка;
Лак для покраски;
Электролобзик;
Лобзиковый станок;
Дрель;
Фрезер;
Машинка для шлифовки;
Струбницы.

Изготавливать мы с вами сегодня будем табличку для дома. Итак, приступим.

В программе «Фотошоп» делаем надпись для своего дома. Распечатываем на принтере, вот как должно получиться.

Полученный эскиз необходимо прикрепить к сосновому материалу.

Цифры и буквы необходимо наклеить по отдельности, как показано на фото.

Выпиленные части необходимо склеить между собой. Ждем, пока клей полностью не высохнет.

Тем временем начинаем выпиливать буквы и цифры. В замкнутых буквах необходимо просверлить середину.

После начинаем выпилить изнутри, и только потом переходим к наружному выпиливанию.

Вот и все, все составляющие готовы.

Шлифуем заготовки, тем самым уберется и бумага.

К тому времени рамка должна полностью просохнуть. Начинаем шлифовку.

Из фанеры толщиной 8 мм вырезаем фон таблички, начинаем шлифовку.

Покрываем морилкой с лицевой стороны.

Наждачной бумагой необходимо зашлифовать буквы и цифры.

Фоновую часть и рамку необходимо склеить.

С фона необходимо срезать лишний материал.

Готовую вывеску покрываем бесцветным лаком, желательно это сделать в несколько слоев. Убираем до полного просыхания.

На этом наша табличка полностью готова. Осталось лишь сделать места для прикрепления самой таблички. Смело берем ее и вешаем.

Также предлагаем ознакомиться с видео-уроками, которые помогут начинающим мастерам разобраться в данном ремесле.

Типы хвостовиков

Хвостовик типа «Т»

Название произошло от графического сходства с буквой Т, другое название – «крестообразный». Конструктивно имеет один упор. Этот тип хвостовика является одним из самых распространённых. Встречается разновидность с двойным упором. Среди мастеров употребляется другое название – «европейский тип».

U-образный

Прямой, с полукруглой выемкой на конце, носит название «U-образный» тип хвостовика. Используется в паре с лобзиками, произведёнными по стандартам США. Отсюда другое название – «американский тип».

Пилки для лобзика: маркировка

На сегодняшний день наиболее качественные режущие инструменты для электролобзиков выпускают, к примеру, фирмы «Bosch», «Hitachi», «Makita». Из недорогих, к примеру, пилки под торговой маркой «Ермак».

На большинстве полотен нанесены буквенно-цифровые обозначения. Одно из них – это торговая марка производителя. Остальные содержат информацию о назначении пилок. Подробнее об этом лучше узнавать у первоисточника – на сайте производителя.

Маркировка пилок

Первая буква T или U. Тип крепления пилки.

Первая цифра 1,2,3,7 — рабочая длина пилки.
1 — короткая (до 75мм)
2 — средняя (75 — 90 мм)
3 — длинная (90- 150 мм)
7 — очень длинная (более 150мм)
Вторая и третья цифры определяют назначение пилки.
Последующие буквы:
A,B,C,D — размер зуба пилки.
F — биметаллические пилки. Такие пилки имеют повышенный срок службы, пилят быстрее и качественнее.
P — пропил под точным углом. Такие пилки имеют толстое полотно, поэтому пилят материал строго перпендикулярно поверхности.
O — криволинейный рез
R — обратный зуб
X — универсальная пилка для любых материалов
HM — пилка из твердого сплава

Данная классификация условна и не всегда соблюдается, поэтому самый надежный способ выбрать подходящую пилку — знать её характеристики.

Маркировка пилок для лобзиков может рассказать о многом и о ее назначение в том числе – следует только внимательно приглядеться к ней, встретить и расшифровать знакомые символы и сразу все становится понятно. Это, конечно, если знаешь, как она читается. Именно по этому, изучать сменные полотна для лобзика, начать нужно с их маркировки.

Как правило, она представляет собой набор латинских букв и арабских цифр. Первой является буква и обозначает она тип хвостовика. Как правило, это буквы «T», «X» или «U» – последняя встречается очень редко, а вот первая является широко распространенной и указывает на то, что хвостовик имеет т-образную форму.

Полотно для лобзика: хвостовик фото

Вслед за первой буквой располагается ряд цифр – как правило, их три, но важна именно первая из них. Обозначает она длину полотна:

1 – стандартная короткая пилка длиной 75мм
2 – Стандартная пилка средней длины (90мм)
3 – Удлиненная пилка, размер которой составляет 150мм
7 – Очень длинная. Размер свыше 150мм

После цифр, снова идут буквы, но в этот раз, они обозначают не тип хвостовика, а размер зубьев – как правило, это буквы A,B,C и D. «A» – это самый мелкий зуб, а «D» – самый крупный. «B» и «C», следует понимать как промежуточные варианты.

Довольно таки часто, в маркировке пил для лобзика, в конце может встречаться не одна буква, а две – последняя из них указывает на уникальные качества расходного материала. Разберемся с ними немного подробней – больших списков писать не будем. Как говорится, только самое нужное и распространенное:

F – это самые качественные и долговечные полотна изготавливаемые из биметалла
R – указывает на обратно направленный зуб. Такие пилки применяются редко и предназначены они для работы с тонкими, способными расслаиваться материалами.
X – это универсальная пила, которой по утверждению производителей можно пилить и металл, и дерево, и пластик. Исходя из практики скажу только то, что с металлом она справляется не очень хорошо.
O – полотно для криволинейного реза. Оно уже, чем обычно и позволяет выполнять более крутые повороты, не рискуя скосить рез.
P – утолщенные полотна. Применяются такие пилки для осуществления высокоточных наклонных резов – они не гнутся, поэтому легко справляются с подобными работами.
Маркировка пилок для лобзика фото

Что еще можно прочесть, изучая надписи, которые наносят на полотно для лобзика? В принципе, дополнительно можно узнать о материале, который был использован для его изготовления. По большому счету это не важно, но если вы хотите купить действительно качественное полотно, которое сможет работать долго, этой информацией нужно владеть.

HCS – высокоуглеродистая сталь. Для мягких материалов как раз то, что нужно.
HSS – инструментальная быстрорежущая сталь. Этот вариант идеален для черного и цветного железа.
BiM – биметаллические пилки. Гибкие и прочные, а главное универсальные.
HM/TC – твердосплавные пилки. Довольно таки специфические полотна – используют их в основном при работе с очень твердыми материалами (сталь, черепица, стеклопластик и даже абразивные материалы).

Пожалуй, это все, если конечно не считать логотипа производителя. Теперь, после ознакомления с маркировкой сменных пилок для лобзиков, разберемся более подробно с их назначением.

Делаем модные хэштеги из дерева | Поделкин

С появлением хэштегов в социальных сетях стало модно делать хэштеги из дерева. Они стали изюминкой многих праздников, банкетов, собраний и других событий. Люди охотно фотографируются с деревянными хэштегами и делятся своими фото в популярных сетях: Instagram, Twitter, Facebook, а это очень помогает пиару любого мероприятия.

Поэтому деревянные хэштеги являются очень востребованными товарами и сегодня я хочу поделиться с вами как можно сделать хэштег или надпись из фанеры своими руками. В качестве примера сделаем хэштег #yandexzen. Для его изготовления вам необходимо иметь обычный ручной лобзик или лобзиковый станок.

Для начала необходимо подготовить шаблон хэштега. Я привык это делать с помощью программы Photoshop, ведь там достаточно большой выбор шрифтов и много инструментов для работы (Где скачать шрифты для Photoshop и как их установить?), но можно воспользоваться и обычным текстовым редактором Word.

Пишем надпись, выставляем необходимый шрифт и размер. Советую не выбирать специфические шрифты, хэштег должен быть легко читаемым. Чтобы было удобно выпиливать, выставляем белый цвет для текста и делаем обводку тонкой линией черного (можно другого) цвета. Чтобы хэштег можно было поставить можно сделать его на подставке.

делаем шаблон хэштега в Photoshop

Когда шаблон готов, распечатываем его на принтере и обрезаем ножницами лишнюю бумагу.

отрезаем лишнюю бумагу

Потом фиксируем надпись на фанере и не забываем просверлить отверстия во всех внутренних элементах букв. Для изготовления хэштега подойдет фанера (доска) толщиной 6 — 10 мм. Вообще, чем больший размер будет иметь хэштег, тем толще нужна заготовка. Сам процесс выпиливания я не буду описывать, о нем вы можете почитать в предыдущих моих статьях:

Мебель для кукол своими руками

Детские карандашницы из фанеры

Напомню лишь о том, что начинать выпиливать стоит с внутренних частей.

выпиливаем внутренние части букв

Когда выпиливаем хэштег по контуру нужно быть особенно внимательным и придерживать рукой буквы, чтобы они не отломились. При работе лучше не спешить и стараться выпиливать строго по линии, тогда вам не придется потом делать дополнительную шлифовку.

выпиливание хэштега на лобзиковом станке

После выпиливания обязательно шлифуем хэштег мелкой наждачной бумагой и убираем все заусенцы.

шлифуем хэштег

Устанавливаем хэштег на подставку. В конце его можно покрасить или покрыть лаком. Вместе со шлифовкой на работу ушло около 2 часов и в итоге у меня получился вот такой хэштег.

деревянный хэштег #yandexzen

Что такое фанера? Как использовать, обрабатывать и красить фанеру

Если вы когда-нибудь участвовали в проекте DIY или занимались строительством, вы, несомненно, работали с фанерой. Этот популярный материал обладает целым рядом преимуществ, благодаря которым с ним удобно работать, от его выгодных характеристик, включая прочность, до огромной универсальности и экономичности.

Если вы впервые имеете дело с фанерой или ищете дополнительную информацию об этом полезном материале, вы попали в нужное место.Здесь, в Arnold Laver, мы обсуждаем все, что связано с фанерой, отвечаем на ваши часто задаваемые вопросы и подробно рассказываем, как работать с фанерой для достижения наилучших результатов.

Что такое фанера?

Фанера — это строительный материал или листовой материал, сделанный своими руками, состоящий из нескольких слоев натурального дерева, известных как «слои» и дающих материалу название, склеенных друг с другом. Чем больше слоев древесины в фанере, тем прочнее и толще лист.

При производстве фанеры используется метод, называемый «перекрестным зерном».Это означает, что волокна каждого листа чередуются, что дает конечному продукту ряд преимуществ, например:

Фанера прочна, особенно по сравнению с другими листовыми материалами
Снижается риск раскола древесины при забивании гвоздями по краям
Снижены усадка и расширение
Лист сбалансирован, что снижает коробление

Фанера в основном используется из-за ее прочности по сравнению с другими листовыми материалами, такими как МДФ, и из-за ее более низкой цены по сравнению с массивной древесиной.

Фанера — чрезвычайно универсальный материал, который используется как в помещении, так и на открытом воздухе для различных строительных или домашних целей. Фанера остается выбором номер один для многих — от стен и полов до изготовления мебели.

Можно ли гнуть фанеру?

Хотя фанера продается в виде цельного прямого листа, ее можно гнуть. Это хорошая новость для тех, кто хочет строить или мастерить, так как это значительно увеличивает универсальность материала и способы его использования.

Однако не все виды фанеры подходят для гибки. Например, строительная фанера состоит из волокон мягкой древесины, которые могут расслаиваться под давлением. Лучше всего гнуть фанеру из мелкозернистой твердой древесины, которая с меньшей вероятностью расколется или расколется.

При гибке фанеры лучше работать вдоль волокон, а не против них — работа против волокон оказывает большее давление на древесину и значительно увеличивает вероятность растрескивания поверхности.

Как сделать фанеру водостойкой

Фанера имеет ряд преимуществ, главное из которых состоит в том, что она подходит для работы на открытом воздухе. Однако, если вы используете фанеру на открытом воздухе — или особенно в воде, например, при строительстве лодок, — мы всегда рекомендуем обрабатывать и гидроизолировать древесину.

Из-за многослойности фанеры она может впитывать воду, если подвергать ее чрезмерному воздействию. Когда это происходит, клей между слоями может начать распадаться, в результате чего древесина отслаивается и раскалывается.Края фанеры, в частности, подвержены повреждениям от воды, поэтому герметизация, гидроизоляция и защита фанеры от атмосферных воздействий — отличный способ продлить срок ее службы.

Наиболее распространенные методы гидроизоляции фанеры — это специальные продукты из магазинов товаров для дома, такие как защитные спреи с окраской или распылением. Они добавляют к древесине тонкий пластиковый слой, герметизируя их и не позволяя воде проникать в поверхность и повредить древесину. Их следует использовать в соответствии с инструкциями на оригинальном контейнере, но обычно их можно просто покрасить или распылить непосредственно на поверхность.

Как красить фанеру / как красить фанеру

Из-за того, что фанеру можно использовать в декоративных целях в строительстве или в домашних условиях, ее часто окрашивают для получения привлекательной и эстетичной отделки. Если вы окрашиваете фанеру лаком или добавляете ярких цветов, существует несколько шагов, чтобы покрасить фанеру.

С какой фанерой вы работаете? Прежде всего, вам необходимо определить тип фанеры, так как уровень подготовки перед покраской будет зависеть от типа фанеры, которую вы используете.Если вы используете высококачественную фанеру, для отделки может не потребоваться много работы. Однако, если вы используете строительную фанеру, вам может потребоваться немного больше времени, чтобы получить идеальную отделку.

Подготовьте древесину. Вы можете использовать обычную шпаклевку для дерева или раствор для гипсокартона, чтобы заделать отверстия от гвоздей, трещины или другие отверстия на поверхности фанеры. Если вы обнаружите, что вам нужно нанести более одного слоя, отшлифуйте поверхность фанеры между нанесениями.

Загрунтуйте фанеру. Использование грунтовки перед началом покраски защитит поверхность древесины и предотвратит впитывание краски. Нанесите грунтовку в направлении верхней текстуры и дайте полностью высохнуть перед покраской.

Выберите краску. При работе с фанерой проще всего работать с акрилово-латексными красками на водной основе. Эпоксидные краски также обладают высокой стойкостью. Выбирайте высококачественную краску и наносите ее качественной кистью для достижения наилучшего результата.Перед покраской смочите кисть и нанесите по направлению к верхнему слою. Обычно для хорошей отделки требуется как минимум два слоя — не забудьте дать краске полностью высохнуть между слоями.

Где купить фанеру

Если вы хотите купить фанерные листы для своего дома или проекта «сделай сам», не ищите ничего, кроме коллекции Арнольда Лавера. В нашей текущей коллекции листовых материалов вы можете изучить множество вариантов, которые помогут вам с легкостью выполнить работу.Ознакомьтесь с FSC-сертифицированной фанерой из твердой древесины для наружных работ, которая может похвастаться высочайшим качеством и прочностью, а также фанерой для обшивки различных размеров.

Низкобюджетные паркетные доски из фанеры для дома

Наверное… нет, погоди…. определенно одним из лучших изменений, которые мы внесли в наш дом во время ремонта, было избавление от убер-густой, окрашенной, морской кошачьей шерсти (ммм… я имею в виду ковер) и замена его деревянными полами.

Мы старались сделать вещи максимально низкими и были готовы сделать столько работы, сколько потребуется для укладки новых этажей, которые нам обоим нравились, и, честно говоря, в ближайшем будущем, когда « новый »стерся, и тут и там случаются удары и царапины.Весь этот амбар был (и до сих пор остается) грубым по краям, поэтому мы хотели, чтобы полы соответствовали друг другу и могли выдерживать удары, но при этом выглядели круто.

Хорошо … так как я практически живу в Интернете, во время моих путешествий по витрине Webz в поисках идей для ремонта я наткнулся на современные фанерные полы Хиндсвик в их спальнях и деревенские полы из фанерных досок фермы Пикли, которые она положила в свой магазин. Мне понравились сверхширокие необработанные доски и встроенное изголовье от Hindsvik, а также мне понравился изношенный вид и долговечность пола Picklee.

Мне всегда нравилась необработанная фанера и строительные конструкции, которые можно было разобрать, но в конце концов я выбрал более постоянный метод установки, которому научился у Picklee. Также не помешало то, что мы работали над сараем, так что не надо! (ссылка начала 90-х)… выбор был очевиден. Мы решили выбрать полы в стиле Picklee … и, в конце концов, я думаю, что они оказались отличной золотой серединой между ними. Они деревенские и напоминают амбар, но при этом выглядят чистыми и современными, как и все, что мы сделали с домом.Так как насчет того, чтобы я прекратил говорить и начал показывать вам, как мы их сделали!

Конечно, первое, что мне нужно было сделать, это пойти купить кучу фанеры. В итоге я купил дешевые вещи со встроенной текстурой. Это были листы 3-х слойной фанеры CDX размером 1/2 дюйма на 4 дюйма на 8 дюймов. (Грубый вид, который они используют при строительстве внешних стен и крыш домов). Я купил их в Menards во время одного из их скидок 11% на весь магазин, которые они делают примерно каждые 2-3 месяца.Если я правильно помню, мы получили их примерно по 16 долларов за лист после скидки. Я старался раскопать кучу в магазине и не хватать те, у которых есть огромные трещины, большие отверстия от узлов, отсутствующие куски и т. Д. Я старался получить те, которые были в лучшей форме с хорошей текстурой, но не слишком «дрянные», как текстуры, если вы понимаете, о чем я.

Да, кстати, я вычислил, сколько листов мне нужно, с помощью простых математических расчетов. Мы измерили комнаты, которые собирались покрыть (все комнаты без ванн и кухни / столовой), и оценили их примерно в 1500 квадратных футов.Каждый лист фанеры имеет площадь 32 квадратных фута (4 × 8 = 32)… поэтому мы разделили 1500 на 32 и получили примерно 47 листов. Я подумал, что нам, возможно, придется купить несколько дополнительных на случай, если нам нужно будет разрезать узлы, или я напортачил, или что-то еще, поэтому мы принесли домой ~ 50 листов.

Мы сложили фанеру на 2 стопки внизу и сначала продолжили работу над другими частями дома. Нам пришлось заменить много поврежденного водой гипсокартона и обшивки, установить доску и рейки на потолки, выпотрошить кухню и ванную комнату и поработать над некоторыми другими крупными и грязными проектами, прежде чем перейти к этажам.

Внизу, наконец, начало складываться. После того, как весь гипсокартон был установлен, мы смогли вырвать все ковровое покрытие вокруг свай и начать удаление скоб, чтобы подготовить пол. Трудно разглядеть, но справа от картинки все еще был большой квадрат винилового пола, который тоже должен был появиться.

В спальне на нижнем этаже (которая скоро станет моей мастерской для рукоделия) были эти старые сосновые дощатые полы, которые достались довольно легко. Они были просто прибиты несколькими гвоздями и все еще были в отличной форме, поэтому мы удалили все гвозди и спрятали их в подвале для будущих проектов.

Я пытался придумать, как мне отшлифовать фанерные листы. Я мог либо срезать их, либо установить, а затем отшлифовать, как обычный деревянный пол…. или я мог бы взять напрокат эту большую шлифовальную машину для полов, выбить каждый лист примерно на минуту или две, а затем разрезать их на доски и установить. Это был тяжелый зверь, но он отлично работал. И это было всего около 50 долларов за трехчасовую аренду в Menards. Я решил пойти по этому пути, потому что я также хотел слегка закруглить края доски с помощью ладонной шлифовальной машины, прежде чем устанавливать их, чтобы в дальнейшем предотвратить сколы и заедания.

После того, как все листы были отшлифованы, мы провели день, разрезая их на доски шириной 8 дюймов с помощью настольной пилы. Это заняло несколько часов, и это было громко и грязно (защита от износа)… но мы сделали это. Мы могли бы купить их в магазине, но у меня есть пара причин, почему мы этого не сделали.

Во-первых, когда мы купили фанеру, я спросил некоторых сотрудников Menards, будут ли они рубить дрова для меня, и они сказали, что не рубят дрова в магазине.Я знаю, что раньше Лоус рубил для меня дрова, думаю, Home Depot тоже… но, видимо, не Menards. А если бы они это сделали, я бы не стал просить их разрезать 50 листов фанеры на доски шириной 8 дюймов (это, кстати, 5 разрезов на лист). Было бы шумно, грязно, пару часов в магазине. Они, наверное, попросили бы меня никогда больше не возвращаться! ржунимагу.

Еще одна вещь заключалась в том, что у нас уже была настольная пила, и мы решили, что сможем сделать это сами. В итоге я собрал небольшую приставку для стола, сделанную из досок 2 × 4 и небольшого количества тонкого луана, оставшегося от других проектов.Вы можете увидеть это на картинке. Это помогло нам держать листы ровно во время резки. Одна вещь, о которой следует помнить, разрезая доски вручную таким образом, — это то, что их легко случайно разрезать с небольшим изгибом, если вы не будете осторожны, чтобы держать их вплотную к забору. Некоторые из наших досок оказались слегка изогнутыми, и нам пришлось складывать их в отдельную кучу.

Кроме того, когда вы разрезаете лист на шесть досок шириной 8 дюймов, последняя будет ближе к ширине 7-1 / 2 дюйма из-за отходов, срезанных толщиной полотна пилы.Мы также складываем эти более узкие доски в отдельную кучу. Мы использовали их для досок, прикрепленных к стенам, которые, вероятно, в любом случае пришлось бы обрезать уже. (Вы поймете, что я имею в виду позже.)

После того, как все доски были разрезаны, на следующий день мы потратили еще несколько часов на то, чтобы слегка закруглить верхние торцевые края пальмовыми шлифовальными машинками, чтобы доски выглядели немного более старыми и изношенными, а также для предотвращения заедания носков или заноз на ступнях при ходьбе по улице. этажей позже.

Как видите, от него образовалась огромная куча опилок, которая практически заполнила мешок для мусора, когда я все это собрал.Также все остальное — дом был покрыт мягким слоем фанерных опилок. Если вы планируете попробовать сделать эти полы для себя, я бы порекомендовал вырезать их на улице или в магазине, если ваш дом уже не является гигантской строительной зоной, как наш.

Мы переместили обрезанные доски в выпотрошенную кухню / столовую, чтобы закончить укладку дощатого потолка и обрешетки и покрасить все, начиная с нижней части стен. Это был также первый опыт того, насколько открытым будет нижний этаж, когда все будет закончено и расчищено.Мы видели, что это будет потрясающе!

И… бум! Благодаря волшебству редактирования сообщений в блоге все стены и потолки загрунтованы и окрашены. Стены и потолочные доски (плоские части) были выкрашены в белый полуглянцевый цвет, обшивка потолка была выкрашена в белый цвет, а большие стойки от пола до потолка были выкрашены в белый глянцевый цвет. Вся эта покраска была грязной, и мы не хотели капать или брызгать на все новые полы, поэтому мы покрасили все перед установкой полов.Черновой пол выглядел так, как будто гигантская стая птиц переболела желудочным вирусом, но ничего страшного… они все равно заразятся. 😉

Наконец-то пришло время начать расчищать остальную часть пола и делать некоторый ремонт. Этот большой квадрат винилового пола рядом с входной дверью действительно скрывал секрет. Старый, взломанный, внизу паркет! Черт, это была тяжелая, потная работа, раздирать всю эту чушь.

Виниловый пол отслоился без особых хлопот, а вот приклеенный паркет потребовал немалых усилий.Я использовал эту кровельную лопату, чтобы залезть под нее и вытащить ее… как кусками, так и маленькими кусочками. Я также обнаружил 2 отверстия, проделанные в черновом полу, для которых мне пришлось сделать заплатки. Не знаю, зачем они там были, но их уже нет!

В доме также были старые дырявые окна, которые прогнили большие куски черного пола под ними. Мы хотели от них избавиться, поэтому нам пришлось вырезать их и сделать для них заплатки.

Черновой пол состоял из фанеры толщиной 3/4 дюйма, поэтому мы вырезали заплатки из нового слоя толщиной 3/4 дюйма, чтобы подогнать под балки пола, построили под ними дополнительные блоки и прикрутили их. Некоторые из зазоров были немного большими на наших слегка предполагаемых, измеренных и вырезанных вручную участках (ой), поэтому я на всякий случай заполнил их герметиком.

Если на ваших полах есть дыры или гнилые пятна, я настоятельно рекомендую сделать для них заплатку перед укладкой пола. Я могу только представить, насколько мягкими и скрипучими станут эти пятна со временем, если оставить их в покое.

Теперь, поскольку мы хотели, чтобы наши полы выглядели непринужденно-деревенско-модернистским, мы немного побелели.Это действительно помогло защитить полы от желтого цвета «деревенская сосновая хижина в лесу» после того, как позже был нанесен полиуретан. Конечно, если вы не хотите, вам не нужно мыть белоснежное. Вы можете просто оставить их в покое и испачкать или просто очистить их позже, после того, как они будут установлены.

Я испортил разные соотношения краски и воды… но как только все было сказано и сделано, получилось примерно соотношение воды и краски 2 или 2,5: 1. Чтобы сделать это, я просто вылил банку оставшейся на плоской белой стене краски в старое ведро на 5 галлонов, а затем вылил чуть больше двух банок воды.Я использовал насадку для смешивания красок в своей дрели, чтобы довести ее до молочной консистенции, и она была готова к работе.

Мы решили продолжить и промыть белыми досками перед установкой, чтобы мы могли смыть одни больше, чем другие, и иметь множество цветов на выбор при их установке. Мы положили на пол несколько старых досок 2 × 4, а затем положили на них доски, чтобы они не касались пола. Затем мы просто окунули малярный валик в белый раствор и прикатали его. На самом деле они не сильно изменились, когда его нанесли впервые и еще влажные…

… но как только они высохнут… эй! … большая разница.Вы можете увидеть, насколько они стали легче по сравнению с необработанной доской. Мы разложили и побелили столько досок, сколько смогли уместиться на открытых пространствах пола … и пришлось повторить пару раз, чтобы сделать все. Это был наш первый взгляд на то, как будут выглядеть этажи… и нам понравилось, куда все идет!

Хорошо, вот и все. Я не хотел делать эту фанерную стойку для пола слишком большой, поэтому разбил ее на 2 части.

>> Читайте часть 2 ЗДЕСЬ <<

Позже!

Кевин

V-образный потолок из фанерных досок — Zircon Corporation

Поделиться — это забота!

Я закончил свой потолок из фанерных досок, и мне он очень нравится! Я хотел покрыть потолки своей студии сосновыми досками с пазами и пазами, как я делал большую часть основного этажа своего дома.Я могу купить доски из соснового шпунта и паза по цене около 2,25 доллара за квадратный фут, так что потолок в моей студии обойдется примерно в 3000 долларов. Я не хотел тратить 3000 долларов на потолок в своей студии. Я подумал, что если я захочу приложить немного больше усилий, я смогу создать желаемый образ за гораздо меньшие деньги. И я сделал. Я потратил 37 центов на квадратный фут на потолки, в сумме менее 400 долларов. Бум!

Этот пост спонсируется Zircon Corporation

Фанерная доска с V-образным пазом для потолка

Я купил 4х8 листов фанеры 1/4 дюйма и разорвал их.Прямо сейчас (в моем регионе) фанера корпусного класса 1/4 дюйма стоит 29 долларов за лист, а нижнее покрытие из фанеры 1/4 дюйма стоит всего 11 долларов за лист. Я много раз покупал подложку для спинок шкафов. Одна сторона очень гладкая и довольно красивая. Если бы я не все расписывал, уверен, я бы указал на это раньше. 😉

Я разрезал листы до полос шириной чуть менее 6 дюймов. На каждом листе 4х8 было 8 досок.

Разрезав все полосы, я установил лезвие на 45 ° и снова пропустил каждую полосу… и снова, скашивая каждую сторону каждой доски.Важная вещь, которую я должен был помнить, — это всегда иметь «хорошую сторону» вниз при скашивании сторон. Я использую MicroJig GRR-Ripper, чтобы проталкивать доски через пилу и держать руки подальше от полотна.

После снятия фаски (и переворота лицевой стороной вверх) вот как выглядит отдельная доска. Мне потребовалось около 15 минут, чтобы разорвать каждый лист размером 4 × 8 и скосить стороны, получив 8 досок.

Я устанавливаю потолок из фанерных досок перпендикулярно балкам потолка, поэтому мне нужно было их найти.Чтобы найти гвоздики или балки, всегда есть способ «постучать и послушать» или прибегнуть к методу «просверлить кучу отверстий, пока не наткнешься на что-нибудь».

Я предпочитаю хороший инструмент для поиска гвоздей, а мой Zircon — лучшее, что я когда-либо использовал, поэтому я очень рад, что Zircon спонсирует этот пост! Поиск стоек показывает вам точный центр стоек, когда вы протягиваете их по стене.

Это очень круто. Когда вы протягиваете его по стене, он показывает вам расположение каждого края, а также центр, поэтому вы не запутаетесь, где вам нужно прибить гвоздь или винт, чтобы ударить по дереву за гипсокартоном.

Карандаши постоянно ломаются при попытке сделать отметку на этой неровной текстуре, поэтому я использовал маркер с мягким наконечником, чтобы отметить расположение балок потолка.

Так как в моей студии три разные секции потолка, мне пришлось проделать огромную работу по поиску каркасов. Я отметил расположение стоек с обеих сторон плоской части потолка, а также сверху и снизу наклонных секций потолка.

Я слишком нетерпелив, чтобы ждать помощи, если она мне не нужна, поэтому я использовал уровень в качестве линейки, чтобы провести линию от верхних до нижних отметок на наклонном потолке.Затем я приступил к установке потолка из фанерных досок самостоятельно, потому что я действительно хотел начать и УВИДЕТЬ, как этот потолок будет выглядеть. Все это было просто идеей в моем мозгу, и я хотел, чтобы мои глазные яблоки были задействованы, чтобы я мог решить, действительно ли это будет выглядеть… как я хочу, чтобы это выглядело.

I ’использовал строительный клей и гвозди, чтобы прикрепить доски. Забиваю гвоздями только в балки, поэтому нужно было отметить место. Я потратил почти 3 часа на очень маленький участок, прежде чем решил, что мне нужна помощь. Доски 8 футов в длину, и с ними сложно справиться самостоятельно.

Когда Уэс вернулся с работы, нам потребовалось всего полчаса на установку, вдвое больше, чем я сделал сам. Это определенно работа двух человек.

Пенни помогла мне закончить оставшуюся часть потолка. С двумя людьми, это самый простой способ отметить расположение балок потолка по всему потолку.

Эти строки дают нам понять, где забить ногти на каждой доске.

По большей части летели, нанося клей и прибивая доски гвоздями. Каждая доска просто стыкуется с другой. Фаска на обеих досках образует V, когда они соединены.

Вырезал лобзиком световые и вентиляционные отверстия.

Для фонарей я использовал шаблон, поставляемый с углубленными банками, чтобы вырезать отверстие нужного размера.

Я не расставлял свои доски в шахматном порядке, а установил их в секциях шириной 8 футов. Я закрою швы в местах соединения секций после грунтования и герметизации. Я поделился множеством фотографий этого процесса в Instagram и facebook , и многим людям понравился внешний вид потолка из голых фанерных досок, и вы, безусловно, могли бы оставить его без покрытия. Мои потолки всего 8 футов в самой высокой точке, и я всегда планировал покрасить их в белый цвет, чтобы они казались выше и комната казалась более открытой, большей, яркой…

Перед покраской заделал все дырочки от гвоздей и зашлифовал. Потом загрунтовал.

Я распылил грунтовку и краску своим безвоздушным распылителем . Я использовал черный наконечник 515 в оранжевой насадке, которая идет в комплекте с распылителем для обоих.

После грунтования зашлифовал все V-образные канавки. Я начал шлифовать вручную шлифовальной губкой, но это было слишком много работы. Края обрезанной фанеры были довольно грубыми, и даже когда мы с Пенни работали над этим, мы не добились больших успехов. Я заказал линейную шлифовальную машину Festool Linear Sander на Amazon и через два дня начал шлифовать как начальник.

После шлифовки мы с Пенни конопатили до крови, буквально до крови.Какие неровности не удалось отшлифовать, мы замазали герметиком. Выдавите большой герметик для бусинок и влажным пальцем распределите его по канавке. Затем протрите влажной губкой и переходите к следующей бороздке.

После высыхания герметика я нанесла слой краски. Затем Уэс помог мне установить мои доски, которые закрывали бы видимость. Купила для этого грунтованную сосну 1х5. Я бы хотел поставить массивные балки, но… низкие потолки и все такое. 1x должно быть достаточно. Я нанес еще один слой краски и готово!

Если вам интересно … чтобы защитить розетки, я скомкал пластиковые пакеты для продуктов, запихнул их в банки и закрепил малярным скотчем.

Вот после всего этого крупный план V Grooves. Мой потолок из фанерных досок выглядит почти так же, как потолки из сосны 1 × 6 с пазами, которые есть у меня в другом месте дома. Но за небольшую часть стоимости.

Я был очень доволен тем, как все обернулось, и тот факт, что я потратил менее 400 долларов на материалы, ставит меня с ума. Даже с учетом дополнительных затрат на шлифовальную машинку за 400 долларов и лазерный уровень за 80 долларов, который я купил для этого проекта, я все еще стою на 2000 долларов меньше, чем стоил бы мне потолок из соснового гребня.И это здорово, потому что мне еще нужно купить много материалов для других проектов.

Мне еще предстоит пройти долгий путь, но каждый день интересен!

Большое спасибо Zircon Corporation за сотрудничество со мной в этом проекте. Следите за Zircon на facebook , чтобы получить отличные советы, проекты и идеи!

Поделиться — это забота!

Отделка фасадной фанеры, ДВП и ДСП

NCR-132

Отделка деревом

Университет Пердью

Кооперативная служба расширения

West Lafayette, IN 47907

Дэниэл Л.Кассенс, Департамент лесного хозяйства и природных ресурсов
Университет Пердью
Лаборатория лесных товаров Уильяма К. Фейста, Лесная служба
Министерство сельского хозяйства США

Фанера, ДВП и ДСП (вафельные и ДСП) произведены или восстановлены деревянные изделия по сравнению с твердыми дерево (рисунок 1). Эти изделия были внедрены в конструкцию промышленности в 1940-х годах и настолько распространены сегодня, что почти каждый новый В доме есть хотя бы фанера, ДВП и ДСП. Это.Подобно массивным пиломатериалам, эти произведенные изделия дают удовлетворительная работа при правильной отделке, но с некоторыми мерами предосторожности необходимо принимать еще до постройки здания.

УХОД И ПОДГОТОВКА ПЕРЕД СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Долгий срок службы внешней отделки из дерева начинается во время строительство. Строительные изделия, будь то фанера, ДСП (вафельный и ДСП), ДВП или массивный пиломатериал, должны быть защищены на строительной площадке.По возможности храните их в прохладное, сухое место, вдали от солнечного света и погоды. Если хранится снаружи, держите материал над землей, сложив его на 4 x 4 или аналогичный материал и накрыть полиэтиленом, чтобы предотвратить намокание дождь. Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха для предотвращения конденсации под пластиковое покрытие.

Фанера, ДВП и ДСП имеют свойство впитывать влагу. через торцы и края панели быстрее, чем через поверхность.Пока панели находятся в стопке, запечатайте концы и края с обильным количеством водоотталкивающего консерванта или водоотталкивающий состав наносится кистью. Выделите не менее двух дней на водоотталкивающий консервант или водоотталкивающий состав для высыхания перед картина. Если поверхности панели необходимо загрунтовать и покрасить, нанесите такая же отделка до краев. Любые края, обрезанные во время строительства также следует опломбировать.

Металлические гвозди могут оставлять неприглядные пятна ржавчины на фанере и других материалах. картонные изделия.Используйте высококачественные оцинкованные гвозди на поверхностях, которые необходимо окрашены. Алюминий, нержавеющая сталь или высококачественные оцинкованные гвозди следует использовать, если водоотталкивающий консервант, водоотталкивающий агент или Применяется полупрозрачная проникающая морилка.

Независимо от типа отделки поверхность, на которую она наносимый должен быть чистым и сухим. Отделочные работы выполнять только в прозрачном Погода. Избегайте нанесения отделки на слишком горячие или холодные поверхности. Краску нельзя наносить на холодную поверхность, которая скоро нагреется солнцем, так как температурные пузыри скорее всего.Нанесение финиша щеткой дает лучшее проникновение.

ФАНЕРА — ОТДЕЛКА И ОТДЕЛКА

Наружная фанера обычно используется для сайдинга. Для этого приложения он должен иметь шероховатую пропиленную поверхность (текстурированную) или перекрываться стабилизированная бумага, пропитанная смолой, называемая оверлеем средней плотности (МДО). Гладкую шлифованную фанеру для сайдинга не рекомендуется, но можно использовать для софитов. В зависимости от предполагаемого конечного использования фанера может быть изготовлен из нескольких различных пород дерева.Южная сосна и фактурная фанера из пихты Дугласа обычно используется в сайдинге. Приложения. Марка используемого сайдинга определяет внешний вид как а также цвет дерева. Кедр и красное дерево также широко используются там, где внешний вид важен. Фактурные фанерные поверхности, вероятно, наиболее распространен для наружного сайдинга.

Рисунок 1 Фанера (слева), ДСП, вафельный картон и ДВП (справа) изготовлены или восстановлены изделия из дерева При покраске или окрашивания, следует соблюдать особые меры предосторожности

Шлифованная и необработанная фанера будет иметь дефекты поверхности, особенно при воздействии влаги и солнечных лучей.Эти чеки в сочетании с плоский рисунок волокон (широкие полосы темной, плотной поздней древесины) характерен почти для всех видов фанеры, может привести к преждевременному разрушению краски (Фигура 2). Эти дефекты окраски можно свести к минимуму за счет использования верхней качественные акриловые латексные краски.

Рисунок 2 Влага попадает в фанеру через токарные станки (вверху) и может произойти преждевременный выход краски из строя (см. ниже). Краска отслаивается от сначала густая летняя древесина

Пятна полупрозрачные

В отличие от красок, полупрозрачные проникающие пятна на масляной основе не могут проверить и очистить фанерные поверхности.Эти пятна проникают в дерево и не образуют сплошную пленку или покрытие, подобное краске. Полупрозрачные проникающие морилки позволяют большей части текстуры древесины просвечивают, а цвет можно контролировать с помощью пигментов, добавленных в пятно. Правильно подобранная морилка способна подчеркнуть архитектурный назначение фактурной фанеры. Проникающие пятна тоже хорошо работают на выветрившихся поверхностях. Новые гладкие поверхности также могут быть окрашены.

Проникающие пятна на масляной основе имеют более длительный срок службы при должным образом наносится на грубые пиленые или обветренные поверхности.Полупрозрачный пятна можно смахнуть щеткой или валиком. Чистка должна дать лучше проникновение и производительность, особенно на текстурированных поверхностях. Эти пятна обычно жидкие и жидкие, поэтому их можно слегка нанести грязный. Следы нахлеста образуются, если пятна нанесены неправильно (Рис. 3). Следы на коленях можно предотвратить, окрашивая только небольшое количество доски или панель за один раз. Этот метод предотвращает появление переднего края окрашенные участки от высыхания до того, как будет найдено логическое место остановки достиг.Желательно работать в тени, так как скорость высыхания помедленнее. Проникающее пятно следует часто перемешивать во время применение. Один галлон обычно покрывает около 300-400 квадратных футов. гладкой поверхности и от 150 до 250 квадратных футов шероховатой поверхности.

Рисунок 3. Следы на коленях возникают при неправильном применении проникающее пятно.

Для долгого срока службы с проникающими пятнами на масляной основе на необработанных пиломатериалах или выветривания пиломатериалов используйте два слоя и нанесите второй слой перед сначала сухой. Нанесите первый слой на панель или область, как если бы предотвратить следы на коленях. Затем поработайте на другом участке, чтобы первый слой погрузитесь в древесину на 20-60 минут. Нанесите второй слой перед первый слой высох. (Если первый полностью высохнет, он может запечатать поверхность древесины, чтобы второй слой не мог проникнуть в дерево). Примерно через час после нанесения второго слоя используйте ткань или губкой, чтобы стереть лишнее пятно, не проникшее в дерево.Не проникшее пятно может образовывать неприглядную поверхность пленка и глянцевые пятна.

Примечание : Губки или тряпки, смоченные пятнами на масляной основе, являются особенно подвержены самовозгоранию. Чтобы предотвратить пожары, закопайте их, погрузите в воду или запечатайте в герметичном контейнер сразу после использования.

Двухслойная влажная система на грубой древесине может прослужить до 10 лет. Если на новое дерево наносится только один слой проникающей морилки, срок службы 2-4 года, но следующие пальто будут длиться дольше.

Реставрация полупрозрачных проникающих пятен на масляной основе относительно легко. Чрезмерное соскабливание и шлифовка недопустимы. требуется. Просто используйте щетку с жесткой щетиной, чтобы удалить всю грязь с поверхности. пыли и рыхлых древесных волокон, а затем нанесите новый слой морилки. В на поверхности не должно быть плесени. Более длительный срок службы может быть ожидается, что пятна проникнут во второй раз, поскольку они пройдут через множество мелких поверхностных трещин, которые открываются как лесные погодные условия.

Водоотталкивающие консерванты

Водоотталкивающие консерванты также можно использовать в качестве натурального покрытия. для фанеры. Водоотталкивающие консерванты представляют собой смеси растворителей. например, уайт-спирит или другие разбавители для красок, воск, смола или олифа и консервант для древесины. Эти отделки, как полупрозрачные пятна, проникают в древесину и не образуют поверхности пленка, поэтому отслоение не будет проблемой. Поскольку они не содержат красящие пигменты, они позволят естественному цвету и фактуре древесины просвечивать.Ожидаемый срок службы составляет всего 1-2 года, а частое повторное нанесение необходимо для защиты поверхности дерева.

Водоотталкивающие консерванты лучше всего наносить окунанием, но кистью. лечение вплоть до отказа тоже удовлетворительное. это особенно важно применять обильное количество раствора для всех стыки или другие потенциальные места, где может скапливаться влага. Быть обязательно обработать горизонтальные нижние края любых панелей.

Для восстановления водоотталкивающих консервантов достаточно просто очистка старой поверхности щеткой из щетины и нанесение нового слоя отделки.Чтобы определить, не потерял ли водоотталкивающий консервант его эффективности, брызните небольшим количеством воды на дерево. Если вода поднимается и стекает с поверхности, лечение прекращается. все еще эффективен. Если вода впитается, древесину необходимо с отделкой. Повторная полировка также требуется, когда поверхность дерева видна. признаки поседения.

Гидрофобизаторы иногда используются таким же образом, как и водоотталкивающие консерванты. Однако они не содержат древесины. консервант и не защитит поверхность от плесени и грибка.

Примечание : Не используйте стальную вату и проволочные щетки для очистки. поверхности, которые будут обработаны полупрозрачными морилками или водоотталкивающие консерванты. На поверхности остались небольшие отложения железа может вступать в реакцию с некоторыми экстрактивными веществами древесины с образованием темно-синего, неприглядное изменение цвета, которое скрывается под новой отделкой система.

Краски

В некоторых случаях покраска фанеры требуется или желательна.верхний качественные акриловые латексные краски — лучший выбор для наружных работ поверхности. Для достижения наилучших характеристик используйте фанеру MDO, если она должна быть окрашены. Краска на МДО не пропадет от проверки древесины или шелушение из-за широких темных полос летнего дерева. Один слой грунтовки и два верхних слоя могут прослужить до 10 лет на MDO. Полупрозрачный проникающие пятна не действуют на MDO.

Повторная полировка MDO обычно требуется только для восстановления разрушенного лакокрасочное покрытие.Сначала удалите всю отслаивающуюся краску с помощью кисти с жесткой щетиной. а затем потрите мягкой щеткой или губкой и водой. Потри руку на очищенную поверхность, чтобы определить, остались ли остатки. Когда необходимо, очистка моющим средством или очистителем краски обычно удалить лишние остатки. Затем хорошо промойте и дайте высохнуть перед перекраска.

Если необходимо покрасить фанеру без покрытия, следуйте этим советам. Первый, смажьте большим количеством водоотталкивающего консерванта или воды репеллент на все края листов фанеры.Поверхность должна также обращаться таким же образом. Водоотталкивающий агент поможет уменьшить склонность древесины к впитыванию влаги через торцевое волокно и поверхностные токарные проверки. Разрешите водоотталкивающий консервант или воду репеллент для высыхания минимум двух теплых дней. Затем заполните поверхность из фанеры с высококачественной краской, рекомендованной для деревянных поверхностей которые содержат экстрактивные вещества. Грунтовку следует наносить достаточно толстой. чтобы скрыть рисунок текстуры древесины.Два слоя высококачественного акрила. поверх грунтовки следует нанести латексную краску для дома. Разрешить хотя бы два дня, но не более двух недель между грунтовкой и топом Пальто. Грунтовка и верхнее покрытие должны быть совместимы и желательно из того же производителя.

Плесень часто образуется на потолках, подъездах и навесы для автомобилей. Плесень распространена во многих регионах, и, вероятно, лучше всегда используйте стойкую к плесени краску. Всегда удаляйте плесень перед ремонт.

Реставрация окрашенной фанеры требует надлежащей подготовки поверхности, если новый слой краски должен дать ожидаемые характеристики. Сначала очистите удалить всю отслаивающуюся краску. Используйте наждачную бумагу на оставшейся краске, чтобы края «сгладьте голой древесиной. Затем потрите оставшуюся краску. кистью или губкой и водой. Бытовой отбеливатель (5% натрия гипохлорит) из расчета 1 стакан отбеливателя на 3 стакана воды удалит плесень. Промойте поверхность чистой водой.Протрите поверхность рукой. Если поверхность по-прежнему грязная или меловая, потрите это снова, используя моющее средство или очиститель краски. Промыть поверхность тщательно промыть чистой водой и дать высохнуть перед перекраска. Участки незащищенной древесины следует обработать водоотталкивающий консервант или водоотталкивающий агент и дать высохнуть в течение минимум два дня, а затем загрунтовать. Один или лучше два верхних пальто должно следовать.

Особенно важно очищать участки, защищенные от солнца и дождь, например, крыльцы и боковые стены, защищенные свесами.Эти участки имеют тенденцию собирать водорастворимые материалы, которые мешают адгезия новой краски. Наверное, адекватно перекрасить эти охраняемые территории через раз, когда дом покрашен.

РЕКОНСТИТУТЫ ИЗ ДЕРЕВА — ОБРАБОТКА И ОБРАБОТКА

Изделия из восстановленной древесины — изделия, изготовленные путем формования больших листов, обычно 4 на 8 футов, из небольших кусков дерева или целлюлозы. Специализированный размеры или продукты, такие как сайдинг со скошенной кромкой, также могут быть произведено.Изделия из восстановленной древесины могут быть гладкими или текстурированными до выглядят как стандартные пиломатериалы. В зависимости от основного деревянного компонента используемые при их производстве изделия из восстановленной древесины могут быть классифицируется как ДВП или ДСП.

ДВП производятся из механической массы. Оргалит — это относительно тяжелый вид ДВП и используется для наружных сайдинг. Доступны многие сорта.

ДСП изготавливаются из цельной древесины в виде хлопья, стружки, стружки или осколки.Вафельный картон и фейкборд два типа ДСП из относительно крупных хлопьев или стружка.

Восстановленные изделия из дерева можно приобрести в незаконченном, грунтованном, с верхним слоем или с пятнами. Из-за множества различных типов доступны изделия из ДВП и ДСП, большинство пиломатериалов для розничной торговли дилеры не имеют полной линейки товаров, но могут заказать любые специальные товары.

Только некоторые ДВП и ДСП производятся для внешнее использование.Обязательно проконсультируйтесь с поставщиком и следуйте указания производителя по использованию и отделке этих типов плат продукты. Пленкообразующие покрытия, такие как акриловые латексные краски и твердые цветные акриловые пятна латекса дадут максимальную защиту. Другой такие отделки, как полупрозрачные пятна, позволяют более быстро ухудшение состояния поверхности.

Чтобы покрасить твердый картон и ДСП, выполните хорошую отделку. методы, рекомендованные для фанеры.Обязательно заклейте все края водоотталкивающий консервант или водоотталкивающий агент. Поверхность должна лечиться тем же раствором. Затем нанесите грунтовочный слой. рекомендуется для нанесения поверх дерева, за которым следует как минимум одно высококачественное верхнее покрытие акриловой латексной краской для дома.

Некоторые изделия из восстановленной древесины можно загрунтовать краской на заводе. а некоторые могут даже иметь верхнее покрытие. Платы с заводской грунтовкой не должны позволяют выветриваться более чем на пару недель перед вершиной покрытие.В случае сильного атмосферного воздействия очистите заводскую грунтовку. поверхность, а затем повторно грунтовать и нанести два верхних слоя.

Восстановленные деревянные изделия могут быть восстановлены в соответствии с процедуры, рекомендованные для фанеры.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Следующие данные можно получить в Лаборатории лесных товаров, один Гиффорд Пинчот Драйв, Мэдисон, Висконсин 53705-2398:

* «Покраска и отделка», глава 16 из Wood Handbook. Дерево как Инженерный материал. Справочник Министерства сельского хозяйства США № 72,1987, 29 стр.

* «Отделка деревом: выветривание древесины». Исследование лесной службы Министерства сельского хозяйства США Примечание FPL-01 35, редакция 1975 г., 4 стр.

Следующие пункты доступны в перечисленных государственных службах расширения в конце публикации:

* «Проблемы с краской и их устранение». Расширение NCR Публикация 133, редакция 1988 г., 6 стр.

* «Обесцвечивание домашней краски — причины и способы устранения.» Публикация NCR Extension 134, переработанная 1988 г., 6 стр.

* «Выбор и применение внешней отделки для Wood. «NCR Extension 135, revised 1988, 8 pp.

* «Отделка и уход за деревянными полами». Расширение NCR Публикация 136, редакция 1988 г., 8 стр.

Следующее можно получить у начальника отдела документации, Типография правительства США, 710 North Capitol Street, Вашингтон, DC 20402 (заказ по названию и инвентарному номеру):

Презентация слайдов / лент

«Внешняя отделка дерева». Бюро аудиовизуальных инструкций, Box 2093, Мэдисон, Висконсин 53701.

Выражается благодарность Лаборатории лесных товаров. лес Обслуживание. Министерство сельского хозяйства США. Мэдисон, штат Висконсин, для финансовая помощь в поддержку подготовки этого публикация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не смешивайте отбеливатель с нашатырным спиртом, моющими и очищающими средствами . содержащий аммиак ! Смешанные вместе, эти два смертельны комбинация, похожая на горчичный газ. В некоторых случаях у людей умерли от вдыхания паров такой смеси. Многие домашние чистящие средства содержат аммиак, поэтому будьте предельно осторожны с типами чистящие средства вы смешиваете с отбеливателем.

Будьте осторожны с отделкой из дерева, содержащей пестициды. При использовании ненадлежащим образом они могут причинить вред человеку, животным и растениям. Для безопасного и эффективное использование, следуйте инструкциям и соблюдайте все меры предосторожности на этикетках. Желательно носить защитные перчатки без подкладки и для покрытия ближайших растений при использовании любого материала, содержащего пестициды.

По возможности избегайте распыления пестицидов. Дрейф от пестицид, применяемый в виде спрея, может загрязнить окружающую среду. Окружающая среда.

Храните отделочные материалы, содержащие пестициды, в оригинальной таре под замок и ключ в недоступном для детей и домашних животных и вдали от продовольственные товары.Соблюдайте рекомендуемые методы утилизации излишков отделочные материалы и тара.

Примечание : Регистрации пестицидов постоянно пересматриваются Агентство по охране окружающей среды и Министерство сельского хозяйства. Использовать только пестициды с федеральным регистрационным номером и направления для домашнего использования в засушливых садах. С момента регистрации пестициды находятся под постоянным контролем государственных и федеральных властей, вам следует проконсультироваться с ответственным государственным органом относительно текущего статус пестицидов, обсуждаемых в этом отчете.

При поддержке Совместной службы распространения знаний Иллинойс, Индиана, Айова, Канзас, Мичиган, Миннесота, Миссури, Небраска, Северная Дакота,

Огайо, Южная Дакота, Висконсин и Линкольн Университет Миссури. Отпечатано и распространено в сотрудничестве с Консультационная служба Министерства сельского хозяйства США, Вашингтон, округ Колумбия

Ред. 3/88

Программы и деятельность Кооперативной службы распространения знаний доступны для всех потенциальных клиентов независимо от расы, цвета кожи, пол, возраст, национальность или инвалидность.

В сотрудничестве с Учебными материалами Северо-Центрального региона Проект. Выданы в целях содействия расширению кооперативов, Акты Конгресса 8 мая и 30 июня 1914 г. в сотрудничестве с Министерство сельского хозяйства США и консультационные службы кооперативов Иллинойс, Айова, Канзас, Мичиган, Миннесота, Миссури, Небраска, Север Дакота, Огайо, Южная Дакота и Висконсин. HA. Уодсворт, директор, Кооперативная служба распространения знаний Университета Пердью, Западный Лафайет, Индиана 47907.

Узнайте, как собрать шкатулку ручной работы

Узнайте, как построить шкатулку ручной работы из недорогой древесины для недорогой и экологически чистой похороны.

Еще в 1995 году я присутствовал на похоронах всеми любимого джентльмена, который провел свои 85 с лишним лет, живя там же скромный загородный дом, в котором он вырос. Он был мастером, умелым с деревом, камнем и почвой, бережливым, как старожилы. часто бывают и просты в своем вкусе. Но когда я подошел к прощанию, мне показалось, что я каким-то образом попал в неправильное похоронное бюро.Его гроб был огромным, обтекаемым, сделан из блестящего синего стекловолокна и имел более чем просторный вид. фальшивая золотая фурнитура. Это было похоже на что-то, сконструированное в аэродинамической трубе НАСА. Позже я узнал, что это космическая капсула в вечность стоила 5000 долларов, и это было самым большим потрясением из всех. Я не мог больше быть удивился, если бы мой старый друг выпрыгнул из гроба в серебряном комбинезоне и расшитых блестками ботинках go-go.

Но гробы не должны противоречить жизни человека, чье тело они содержат.Можно сделать деревянный гроб самостоятельно (или нанять плотника) — это действительно очень просто. Помимо экономии кучу денег, гроб может отражать и отмечать жизнь конкретного человека, напоминая о счастливых событиях в то время, когда печаль берет верх. Лучшие гробы — это радостные эпитафии из дерева. На изображении есть несколько планов гроба. галерея, которая поможет вам начать делать самодельную шкатулку.

Опытные мастера по дереву могут захотеть построить гроб из массива дерева , и рисунков в галерее изображений покажу, как действовать. Но если у вас нет инструментов или продвинутых навыков для создания гроба из цельного дерева, вы можете используйте фанеру из твердой древесины , по тем же планам гроба. Независимо от того, какой подход вы выберете, постройка гроба — занятие, доступное тем, у кого умеренные навыки, и отличный способ напомнить о необходимости жить хорошо сейчас. Поверьте, нет ничего лучше, чем построить свой гроб, чтобы быть сильно напомнил о вашей собственной смертности.

Я сосредотачиваюсь на планах гробов из фанеры из твердого дерева по двум причинам.Во-первых, это упрощает этот проект. чем использование цельного дерева, открытие гроба ручной работы большему количеству людей. Это также устраняет необходимость в ресурсоемкие операции, такие как фрезерование и склейка кромок, при максимально экономном использовании высококачественной древесины твердых пород лесные ресурсы. Шпонированная фанера также широко доступна и экономична по сравнению со многими источниками твердых материалов. дерево.

Если вы строите гроб для определенного человека, сделайте его внутренние размеры примерно на 4 дюйма шире плеча. размах и на 5 дюймов длиннее, чем рост стоя.

Строительство шкатулки: грунтовка для фанеры

Фанера, фанера из твердых пород дерева изготавливается из тонких ломтиков древесины, в том числе дуба, клена, березы, ясеня или вишни, приклеенные на заводе к фанерной основе из хвойных пород. Продукт поставляется в виде листов размером 4 на 8 футов; ты хочешь используйте панели толщиной 3/4 дюйма.

Первое, что нужно учитывать при изготовлении гроба, — это выбор материала. Кроме Выбирая породу шпона из твердых пород дерева, нужно также подумать об ориентации шпона.Планы шкатулки показывают так называемый «книжный» узор шпона. Соседние куски шпона зеркально отражают друг друга, склеены. к фанерной основе бок о бок. Другие варианты включают шпон скольжения (прилегающие части ориентированы по повторяющийся узор), а также случайную ориентацию шпона. Хотя у большинства поставщиков пиломатериалов есть фанера из твердых пород дерева, вам, вероятно, потребуется специально заказать фанеру определенного сорта, породы и стиля фанеры. хочу сделать гроб.Оставьте для этого время.

Пока вы будете в магазине пиломатериалов, купите подходящую ленту для обрезки шпона или Доска из твердой древесины толщиной 3/4 дюйма для изготовления кромочных полос и накладки крышки. Края фанеры должны быть закрыты твердым дерево.

Лента для шпона поставляется в рулонах, которые вы отрезаете до нужной длины, а затем наклеиваете на края. Окантовочные планки из массива дерева немного сложнее установить, но они абсолютно надежны.

Изготовление гроба из фанеры состоит из пяти простых шагов: бока, торцы и части крышки; наклеить на все оголенные кромки фанерную ленту или планки из твердой древесины; соединение сторон и концов в коробку; вырезка и установка днища; затем нанесение защитного покрытия.Разница между хорошим гроб и отличный зависят от определенных приемов, которые вам нужно знать на каждом этапе, и наиболее важные из них включают базовые навыки резки.

Несмотря на достоинства, у шпонированной фанеры есть одно основное слабое место: тонкая Поверхностный слой древесины склонен к растрескиванию, если его не распилить правильным диском. Ты не можешь ожидайте хороших результатов, используя стандартные полотна, поставляемые с большинством пил. Вместо этого ищите лезвия, сделанные специально для резка шпонированной фанеры или листового металла с меламиновым покрытием.

Вы получите лучшую производительность, если поместите одну из них на настольную пилу, хотя это не обязательно. Я знаю профессионального краснодеревщика, который построил более 300 проектов для публикации. в течение 20 лет, и все это без доступа к настольной пиле. Вместо этого он использовал ручную циркулярную пилу, следуя прямая кромка, чтобы безупречно резать все детали, в том числе акры фанеры из фанеры.

Сделайте несколько практических надрезов, затем подготовьте стороны, торцы и части крышки гроба.Подождите, пока не срежете дно. Вы получите более точные результаты, если отрежете его по размеру собранного гроб.

Нажмите вот в планах сделать гроб из фанеры фанерованный.

Изготовление шкатулки: окантовка из массива дерева

(Вы можете пропустить этот раздел, если используете клейкую ленту для шпона.) Есть два вида кромок из массива дерева, задействованных в этом проекте: толщиной 1/4 дюйма и полосами 3/4 дюйма для сторон и концов, и 1 Бульдозные полосы толщиной 1/4 дюйма и шириной 1/4 дюйма (закругленные края) обрамляют крышку гроба.В обоих случаях, Успех зависит от двух вещей: аккуратного нарезания полос и ровного клеевого шва между полосой и шпоном.

Сделайте полоски примерно на 1/32 дюйма шире, чем фактическая толщина 3/4 дюйма фанера. И удерживайте их на месте малярным скотчем, если у вас недостаточно больших зажимов. Просто оставь одну вещь в Обратите внимание: лишняя ширина полосы должна распространяться на обе стороны фанеры, создавая небольшую кромку в месте их пересечения. Делая деревянную планку шире, чем толщина фанеры, вы закладываете основу для гладко отшлифованной поверхности. совместный.

Дайте полоскам высохнуть на ночь, затем отшлифуйте их заподлицо с фанерой, используя ленточная шлифовальная машина с ленточной шлифовальной машиной с ленточной шлифовальной машиной с зернистостью 120 или эксцентриковая шлифовальная машина с диском с зернистостью 100

Во время работы помните, что шпон рядом с деревянными планками очень тонкий. — менее 1/32 дюйма. Под ними скрывается некрасивая древесина и клей, поэтому аккуратно отшлифуйте. Если протереть фанеру, вы испортите весь кусок.

Строительство шкатулки: угловые столярные изделия

Есть несколько способов соединения сторон и торцов фанеры шпонированной. шкатулка.Вы можете использовать дюбели диаметром 3/8 дюйма с канавкой 1 1/2, печенье № 20 или винты с заглушкой, показанные на планы гроба. Винты особенно привлекательны по трем причинам: они не требуют специального оборудования для установить; они действуют как свои собственные зажимы, соединяя стороны и концы вместе; и они идеально подходят для шкатулок предназначенные для отправки или хранения в разобранном виде. У немногих есть место для удобного хранения полноразмерной шкатулки, но отдельные части легко убрать на полку или в шкаф.Планы гроба показывают два вида конические заглушки, которые можно найти в прилавках для деревообработки: кромочная и торцевая. Выбирайте конечное зерно, когда хотите заглушки, чтобы выделяться и выделять края, когда вы хотите, чтобы они гармонировали.

Сразу после соединения сторон и концов проверьте, что сборка гроба квадратная. Хотя для этой работы вы можете использовать рамный квадрат, лучший вариант включает выравнивание диагональных измерений. Измерьте диагонально противоположные углы, затем сдвиньте или потяните собранную конструкцию, как необходимо, чтобы они находились на расстоянии не более 1/8 дюйма друг от друга.

Временно скрутите стороны вместе, отмерьте и отрежьте 1/2-дюймовую фанеру. дно. Затем склейте и скрутите стороны вместе и опустите дно в гроб, прежде чем отложить его в сторону. сухой.

Вы можете поднять дно гроба позже для отделки, но дно на этом этапе гарантирует, что самодельная шкатулка останется квадратной во время высыхания.

Строительство шкатулки: отделка и отделка

Молдинги имеют огромное значение для внешнего вида любой шкатулки, сделанной своими руками, и вы увидите несколько вариантов на планах гроба.Как правило, самые большие молдинги кладут вдоль дна, меньшие молдинги под и вокруг крышки, а также самые маленькие профили, имитирующие рамки по бокам и крышке гроб. Использование рамок таким образом особенно ценно при конструкции из фанеры, покрытой шпоном. Виниры обычно настолько совершенны, что могут выглядеть скучно. Рамки легко добавляют визуальной привлекательности гробу ручной работы.

Персонализация вашего гроба — одно из преимуществ варианта ручной работы. Два Возможности резьбы по дереву и лазерной гравировки.Создайте дизайн или инициалы на компьютере, затем распечатайте их вне. Используйте резиновый клей, чтобы приклеить отпечатанную бумагу к деревянному гробу, а затем вырежьте узор насквозь. поверхность острым зубилом или ножом для стружки. Если вы хотите чего-то еще проще, вы можете найти компании предлагая услуги лазерной гравировки. Надпись на обратной стороне крышки моего гроба была разработана и произведена 300 миль от моего магазина, а затем отправили мне для ламинирования существующими деревянными деталями. Единственная заминка с врезной резьбой в том, что это должно быть сделано на массивной древесине. Фанера, фанера из твердых пород дерева, , однако, требует лазерной гравировки. хорошо.

Есть много способов отделки дерева, кроме проникающего масла или чистящего средства. уретан имеет большой смысл в этом проекте. Я использовал Minwax Wipe-On Poly, хотя и на полимеризованном тунговом масле или на датском. масло тоже работает хорошо. Просто нанесите немного, а затем сотрите излишки через 10 минут. Дайте высохнуть 24 часа, затем повторите процедуру три или четыре раза, и все готово.

Вы можете добавить индивидуальные подушки в интерьер, когда сделаете гроб самостоятельно, или может быть, просто оберните любимое одеяло вокруг подушек кровати.

Соучастник редактора Стив Maxwell помогает людям ремонтировать, строить и обслуживать свои дома более двух десятилетий. «Самый умелый человек Канады» — отмеченный наградами авторитет в области жилищного строительства и эксперт по деревообработке. Свяжитесь с ним, посетив его веб-сайт и блог , Maxwell’s House. Вы также можете подписаться на него в Twitter , поставить лайк на Facebook и найти его на Google+ .

Подробнее о зеленых похоронах: Планирование зеленых похорон дома.

Что нужно знать о фанере из твердых пород дерева

Фанера

из твердой древесины — отличный выбор для мебели, шкафов и многих других проектов благодаря своей прочности, устойчивости и удобству.

Что такое фанера?

Фанера — это конструктивное изделие из дерева, состоящее из трех-семи слоев тонких листов шпона, которые затем склеиваются. Каждый шпон укладывается так, чтобы его волокна находились под прямым углом к последнему (или под более узким углом, например, 45 градусов в некоторых типах фанеры).Это сделано для создания продукта с высокой стабильностью размеров, который сопротивляется расщеплению и деформации.

Каковы преимущества фанеры перед цельным материалом?

Основное преимущество фанеры

перед сплошной массой — это ее высокая прочность и стабильность. Доступность фанеры различной толщины и размеров часто также делает фанеру более удобным выбором. Фанера бывает разной толщины (обычно 1/8 ″, 1/4 ″, 3/8 ″, 1/2 ″ и 3/4 ″), что может устранить необходимость строгать ваши собственные доски.Он также поставляется в виде больших листов (обычно 4х8 футов), что может устранить необходимость в стыковке кромок.

Каковы недостатки фанеры?

Лицевой шпон фанеры очень тонкий — в среднем 1/30 дюйма. Это может затруднить резку фанеры без сколов, а после шлифовки не останется много следов. Фанера тяжелее цельного материала и более восприимчива к повреждениям водой, что может быть проблематичным для некоторых применений. Края должны быть обработаны специально, обычно с кромочной окантовкой, чтобы скрыть слои.

Какая стоимость фанеры из твердых пород дерева соотносится с платой?

По основанию доски фанера из твердых пород дерева сопоставима по цене с твердой древесиной.

Для чего лучше всего использовать фанеру из твердых пород дерева?

Фанера из твердых пород дерева хорошо подходит для самых разных целей. Его часто используют в краснодеревщиках и мебельном производстве. Многие музыкальные инструменты, в том числе пианино и струнные, изготавливаются из фанеры твердых пород дерева.

Что означают разные сорта фанеры?

Фанера имеет оценку A-D (от лучшего к худшему) для передней поверхности и от 1 до 4 (от наилучшего к худшему) для задней части.A1, A2, B1 и B2 приемлемы для приложений, где обе стороны будут видны, в то время как A4 или B4 подходят для проектов, где не видна задняя сторона.

Руководство по параметрам сердечника из фанеры

Когда дело доходит до фанеры, важно то, что находится внутри? Вся фанера из твердой древесины имеет лицевую и заднюю облицовку из твердой древесины, но сердцевина может быть разной. Вот что вам нужно знать о различных доступных фанерных стержнях.

Фанера с сердечником из шпона

Самый распространенный тип фанерного ядра состоит из слоев шпона — обычно пихты на западе, тополя на востоке и осины на северо-востоке. Из трех наиболее распространенных типов фанерного сердечника, фанерный сердечник является самым легким (примерно 70 фунтов на панель 4 × 8) и обладает лучшими прочностными, стабильными и крепкими свойствами. К тому же он самый дорогой и наименее однородный, так как слои шпона имеют естественные пустоты.

Фанера с сердечником из ДСП (PBC)

Самый дешевый вариант наполнителя — это древесно-стружечная плита, состоящая из очищенных древесных частиц различного размера, связанных с карбамидоформальдегидом. Это самый слабый вариант с фанерным сердечником (хотя он все же более плотный, чем цельная древесина), и он также не удерживает винты.PBC также очень тяжелый (панель 4 × 8 весит примерно 100 фунтов) и разбухает при воздействии влаги. Он действительно предлагает более однородную текстуру, чем фанера со слоем шпона, создавая гладкую поверхность без пустот для шпона.

Сердцевина из древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ)

МДФ представляет собой конструкционный продукт из дерева, аналогичный древесно-стружечной плите, в котором измельченные древесные частицы имеют более мелкую, однородную консистенцию, похожую на опилки. Это шаг вперед по сравнению с PBC и ниже по сравнению с сердцевиной из шпона с точки зрения прочности, стабильности и способности удерживать винты, и цена между ними совпадает.Как и ДСП, МДФ очень тяжелый, впитывает воду и предлагает поверхность без пустот для облицовки. Благодаря очень однородной консистенции обрезанные края выглядят гладкими и их легко обработать краской.

Фанера комбинированная

Комбинированный сердечник — менее распространенный и более дорогой вариант, используемый с некоторыми дорогостоящими винирами из твердых пород дерева. В комбинированном сердечнике используется слой МДФ или ДСП непосредственно под лицевой и тыльной облицовкой, а также слои облицовки посередине, чтобы получить лучшее из обоих миров — гладкую, однородную поверхность для облицовки лицевой стороны в сочетании с прочностью и стабильностью сердечника из фанеры. .

На что обращать внимание при покупке старой мебели

Если у вас на руках изношенный старый комод или шаткое кресло из семейной реликвии, возможно, вы думаете отремонтировать его самостоятельно. Старые изделия массового производства, созданные где-то между 1850 и 1960 годами, являются идеальными кандидатами для повторной отделки. За некоторыми исключениями, они не имеют высокой ценности как антиквариат, но сделаны добротно и могут прослужить долгие годы.

Тем не менее, если у вас есть вопросы о том, сколько лет вашему изделию, сначала проконсультируйтесь со специалистом, — говорит Тери Масаски, автор книги «Безупречная отделка деревом: для тех, кто любит строить и ненавидит отделку ».«Основное практическое правило состоит в том, что если изделие было изготовлено до 1850 года, вы должны поработать над тем, следует ли его сохранить, а не восстанавливать, то есть сохранить и стабилизировать изделие, как оно есть сейчас», — говорит она. «Если это было в семье какое-то время, стоит выяснить, прежде чем вы нанесете какой-то ущерб».

Чтобы немного замутить воду, есть несколько более свежих произведений известных мастеров, например, из периодов ар-деко и искусства и ремесел (показано на фото ниже), которые требуют высоких цен и их нельзя трогать. Если вы подозреваете, что в вашем изделии есть что-то необычное или явно хорошо сделанное, действуйте интуитивно, говорит Масаски, и спросите кого-нибудь, кто знает.

Вот несколько общих рекомендаций по оценке возраста и качества вашего изделия. Но имейте в виду, что есть много исключений из этих правил, поэтому будьте осторожны.

Эта деталь конструкции — ваш первый ключ к возрасту изделия и качеству изготовления.Соединения типа «ласточкин хвост» прочные и требуют навыков для изготовления, поэтому обычно они являются признаком хорошо сделанного изделия. Вырезанные вручную ласточкины хвосты могут датировать более старые американские изделия до 1890 года, хотя любители и мастера по-прежнему используют их. «Жесткого правила не существует, но после этой даты ручная ласточкин хвост на заводах больше не применялась», — говорит Масаски. Ручные ласточкин хвост немного неровные, а штифты тонкие и заостренные. Более широкие, однородные машинные стрижки «ласточкин хвост» были обычным явлением в фабричных изделиях с 1890 года до наших дней.

Если у предмета нет ласточкин хвост, он все равно может быть кандидатом на повторную отделку, если он прочный и хорошо спроектирован, но вряд ли это будет старый предмет, имеющий антикварную ценность.

Ручные «ласточкин хвост» (на фото ниже, верхняя часть) слегка неровные, а штифты тонкие и заостренные. Более широкие, однородные машинные стрижки «ласточкин хвост» (на фото внизу, нижняя часть) были обычным явлением в фабричных изделиях с 1890 года до наших дней.

Посмотрите на обратную сторону предмета, включая внутреннюю часть и заднюю часть ящиков, если применимо.Основа из цельного дерева указывает на то, что изделие, вероятно, относится к периоду до 1880-х годов; фанера вошла в моду на рубеже 20-го века. ДСП означает, что у вас, вероятно, есть что-то, изготовленное в 1960-х годах или позже — в эпоху «резки углов», как говорит Масаски.

Если вам повезет, на предмете будет отметка, указывающая его происхождение. На ранних изделиях, изготовленных вручную, иногда бывает надпись отдельного производителя мебели, указывающая на ее ценность, которую должен проверить профессиональный оценщик.«Если они действительно старые, это может быть просто подпись карандашом на внутренней стороне ящика, — говорит Масаски. «Но к тому времени, когда наступил рубеж 20-го века, производители стали использовать бумажные этикетки (показанные ниже), которые затем превратились в латунные бляшки, прикрепленные к внутренней стороне ящиков или на обратной стороне предметов. Затем, в 1950-х и 1960-х годах, они использовали трафареты для распыления ». Имейте в виду, что иногда на наборах мебели отмечена только одна деталь, поэтому, если ваш предмет отделился от своих сопряженных, вам может быть не о чем идти.

Изделия массового производства с начала 20-го века часто имеют этикетку производителя, например «Larkin Soap Co.». или «Cadillac Cabinet Company». Это приятный маленький кусочек истории, но он также показывает, насколько распространен этот предмет, что может помочь вам решить, стоит ли вам ремонтировать себя. Как правило, изделия массового производства вплоть до 1950-х и 1960-х годов (когда стали популярны ДСП и более дешевые, более хрупкие строительные технологии) являются отличными кандидатами для повторной отделки.

Есть ли оригинальное железо? Какой это стиль? Твердые латунные или деревянные тяги означают, что деталь, скорее всего, старая; используя справочник по предметам коллекционирования, вы можете определить их стиль и, следовательно, их возрастной диапазон. Распространенными примерами стиля являются Чиппендейл, Хепплуайт, Шератон, Федерал (показано ниже на комоде того периода), Эпоха Депрессии, Викторианский стиль и Королева Анна.

По словам Масаши, датировать изделие можно еще несколькими деталями:

Независимо от того, имеет ли ваша вещь ценность как антиквариат, эти ключи к разгадке ее возраста и истории могут помочь вам изучить подходящую отделку и оборудование, прежде чем вы погрузитесь в свой проект.

Как делать надписи из фанеры своими руками?

Выбираем фанеру и её толщину

Подготавливаем все необходимое:

Надписи из фанеры своими руками | Гарант

Какие инструменты и материалы нужны для вырезания надписи из фанеры

Этапы создания надписи

Делаем надпись и наносим на фанеру

Выпиливаем буквы

Финальная обработка

Слово LOVE из дерева на подставке своими руками

Буквы из фанеры своими руками: видео мастер-класс, фото, чертежи

Шрифты

Изготовление

Оформление

Крепление

Свадебные надписи

Фанера в рекламе

Как сделать надпись своими руками

Как сделать надпись своими руками. Видео мастер-классы

Рекомендуем посмотреть наши другие статьи:

Как вырезать буквы из дерева своими руками самому с фото и видео

Неокторые особенности при выборе пилок

Первый урок

Пилы для работы по дереву

Создаем надписи

Пилки для работы с металлами и другими материалами

Мастер-класс № 3

Типы хвостовиков

Хвостовик типа «Т»

U-образный

Пилки для лобзика: маркировка

Маркировка пилок

Делаем модные хэштеги из дерева | Поделкин

Что такое фанера? Как использовать, обрабатывать и красить фанеру

Что такое фанера?

Можно ли гнуть фанеру?

Как сделать фанеру водостойкой

Как красить фанеру / как красить фанеру

Где купить фанеру

Низкобюджетные паркетные доски из фанеры для дома

V-образный потолок из фанерных досок — Zircon Corporation

Отделка фасадной фанеры, ДВП и ДСП

NCR-132

Отделка деревом

Университет Пердью

Кооперативная служба расширения

West Lafayette, IN 47907

УХОД И ПОДГОТОВКА ПЕРЕД СТРОИТЕЛЬСТВОМ

ФАНЕРА — ОТДЕЛКА И ОТДЕЛКА

Пятна полупрозрачные

Рисунок 3. Следы на коленях возникают при неправильном применении проникающее пятно.

РЕКОНСТИТУТЫ ИЗ ДЕРЕВА — ОБРАБОТКА И ОБРАБОТКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Узнайте, как собрать шкатулку ручной работы

Строительство шкатулки: грунтовка для фанеры

Изготовление шкатулки: окантовка из массива дерева

Строительство шкатулки: угловые столярные изделия

Строительство шкатулки: отделка и отделка

Что нужно знать о фанере из твердых пород дерева

Что такое фанера?

Каковы преимущества фанеры перед цельным материалом?

Каковы недостатки фанеры?

Какая стоимость фанеры из твердых пород дерева соотносится с платой?

Для чего лучше всего использовать фанеру из твердых пород дерева?

Что означают разные сорта фанеры?

Руководство по параметрам сердечника из фанеры

Фанера с сердечником из шпона

Фанера с сердечником из ДСП (PBC)

Сердцевина из древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ)

Фанера комбинированная

На что обращать внимание при покупке старой мебели

Добавить комментарий Отменить ответ